ნამდვილად, სწორედ მაგას ვგულისხმობდი

Levani
edisson
ჰე, მერე გასინჯეთ რააააა. მაგრად მაინტერესებს!

მე სამწუხაროდ ორშაბათამდე გავდივარ ქალაქიდან მივლინებით

edisson

რომ ჩამოხვალ, მერე იყოს, რა პრობლემაა!

არავითარ შემთხვევაში არ გამოიყენოთ U-სებრი მანომეტრი ძრავის აირის მიმღებ მაგისტრალში, ჰიდროდარტყმა გარანტირებული იქნება!!! სტანდარტული მანომეტრი 1000 მმ-ზე მეტი არაა, მერწმუნეთ რომ გაუხშოება არხში მეტია. არის სპეციალური ვაკუუმ მანომეტრები. ექსპერიმენტის ჩასატარებლად გამოდგება საავიაციო ალტიმეტრი, თუ ვინმეს სურვილი აქვს შემიძლია დავეხმარო ხელსაწყოთი, ოღონდ ხვალ (ზეგ უნდა დავაბრუნო), დამიკავშირდით PM-ით

საავიაციო ალტიმეტრი საჭირო არაა. მე გათხოვებთ ჩემ Garmin eTrex Summit-ს რომელსაც აქვს ბარომეტრული ალტიმეტრი, თან დროის მიხედვით გრაფიკებსაც ხაზავს უბრალოდ ჩავდოთ ის ჰაერის ფილტრთან სადმე და ეგაა შნორკელის მილშიც ჩაეტევა. ოღონდ რამეს გამოვაბათ რო არ ჩავარდეს შიგნით ბოლომდე და ამოღება შევძლოთ

dato 85
ვინაიდან ინტერესი ამაზე არავის გამოუთქვამს შენი პოსტი ამაზე პასუხად კი არა, შეიძლება რეკლამად ჩაითვალოს. გაფრთხილება და პოსტი კიდე იშლება.

nika

არ გამოვრიცხავ რომ "-"ებში შენმა არ დაწეროს

თუ ეგ ზომავს წნევას, მაშინ ადვილია. ჰაერის ფილტრის კოლოფში ჩემთან ადგილი არის.

DAVIDUS

+ და - რა შუაშია? უარყოფითი წნევა ბუნებაში არ არსებობს და ვაკუუმს გაზომავს ჩემი. ანუ უბრალოდ წნევას გაზომავს და ის ატმოსფერულზე მეტია თუ ნაკლები ეგ უკვე შენ უნდა განსაზღვრო.

მანდ კიდევ ერთი საშისროებაა შეიძლებ აზრავი დაზიანდეს და ამ მილიდან ცეცხლი შემოიტანოს სალონში

ზამთარში აქტუალური რამეა
დეტონაციისას ხანდა ხან ამ მილიდან დაუმწვარ გაზები იტყორცნება. თანაც ისეთი სიძლიერით, რომ შეიძლება ღილები აგძვრეს შარვლიდან

Два фута под килем...
Все джиперы да и не только – догадываются, что вода источник жизни на земле. Это вещество присутствует в разных формах практически везде и одно из ее привычных состояний – жидкое. В своем беспокойном состоянии эта субстанция стремится повсюду, где нужно и не нужно, принося тем самым жизнь на земле. Но для джиперов вода часто еще и несет угрозу, покушаясь на святая святых джипера – внедорожник. Именно о пагубности воды для нашего любимого детища мы и поговорим сегодня, т.к. у любого пытливого джипера зудит нетерпимое желание переехать сходу тот ручей, который так мило вьется в низине огорода бабки Пелагеи. Ведь ездит же его стальное сокровище по холмам и карьерам, а по «гавнилину» точит, как заводное! «Так что, он ту лужу не переедет?» Поэтому давайте разберемся какие сюрпризы может подкинуть вода внедорожнику и как их не допустить при форсировании водных преград

Хорошо подготовленный автомобиль, может идти практически под водой

И он может оснащаться фабричным компонентами
[img=http://img229.imageshack.us/img229/8849/getfileo.jpg]
Или изготовленными самостоятельно

Самая опасная болезнь у автомобиля, вызванная водой, называется мрачным словосочетанием – гидроудар и лечится
эта болезнь ой как не просто! Как известно, болезнь всегда легче предупредить,
чем бороться с ее последствиями. А мы обратимся к физике школьного периода и вспомним, что жидкость несжимаема и что на этом ее свойстве основано
огромное количество полезных вещей в технике: привод тормозов, амортизаторы,
прессы, домкраты, лебедки и т.д. Ибо, жидкость является пластичным передатчиком
механической энергии без потерь. Однако, попав внутрь двигателя, вода наносит ему непоправимые разрушения, и последующий ремонт иногда сопоставим с покупкой нового двигателя. Поэтому раз и навсегда усвоим, что попадание воды в цилиндры это не просто плохо – это просто большой конец счастливому продолжению!
Самым традиционным местом проникновения жидкости в цилиндры двигателя является впускной тракт и задача любого джипера противостоять этому явлению маниакальным образом.
Кратко описать гидродинамический удар можно следующим образом: это резкое
возрастание избыточного давления в одном или нескольких цилиндрах двигателя,
происходящее в результате попадания в него определенного количества жидкости,
которая несжимаема. В результате поршень с силой давит на воду находящуюся в цилиндре, это давление вода передает деталям и стенкам цилиндра, в итоге двигатель буквально разламывает, гнутся шатуны, поднимаются головки, ломаются коленвалы и он выходит из строя. Причем вы знаете, что дизели в сравнении с бензиновыми моторами, имеют меньшую по объему камеру сгорания и более высокую компрессию. В связи с этим дизели более подвержены гидроудару т.к. им теоретически требуется меньшее количество жидкости в цилиндрах для поломки, да и последствия от гидроудара у дизелей всегда намного тяжелее.


Производитель не оснащает авто шноркелем, кроме Хаммера

Воздушный фильтр

Шноркель в рабочем состоянии
Опять же, инерция вращения двигателя, плюс инерция движения автомобиля в этот момент, увеличивают эту разрушительную силу многократно, приводя к фатальному исходу. Поэтому любому сформированному джиперу необходимо четко представлять эти процессы и максимально защитить свой автомобиль от подобных ситуаций. Для этой цели еще в начале прошлого века начали использовать простой и незамысловатый способ удлинения трубы впускного тракта на максимально возможную высоту, заимствованный у ныряльщиков. Оттуда же пришло и название «шноркель» (англ) или «снорхель»(нем), что и в том и другом случае означает дыхательная трубка, кстати, у аквалангистов этот незатейливый прибор именно так и называется.
История умалчивает о том, кому именно пришла в голову такая блестящая идея. Тем не менее, нынешние джиперы налицо имеют яркий пример того, что кто-то же приспособил когда-то шноркель к автомобилю и уже тогда собрал его из подручных материалов. Значит вывод первый: шноркель можно изготовить собственными силами, вывод второй: традиционный и более затратный – купить готовый шноркель одного из известных производителей. Выбирать вам, а вот некоторые «рукастые» джиперы могут соорудить шноркель самостоятельно из пластиковых водосточных или канализационных труб. При этом вы сэкономите довольно круглую сумму, а сэкономить – значит, второй раз заработать! Однако, к конструированию следует подойти очень тщательно и ответственно, добиваясь двойного результата: надежности и достойного внешнего дизайна. Конструктору-подводнику надо знать, что диаметр впускной трубы шноркеля не должен быть меньше выпускной трубы глушителя и, конечно же, меньше площади сечения «родной» трубы перед воздушным фильтром, как правило, нормальным считается диаметр 60-70 мм.


Так выглядит шноркель собственной конструкции по мнению
хозяина

А это вариант времянки, на G классе
[img=http://img200.imageshack.us/img200/9032/getfilext.jpg]
А это Киевский вариант от джипера Иванова

Следующее: вертикальная часть шноркеля должна быть прочно закреплена на стойке лобового стекла внедорожника, иначе его будет постоянно сбивать встречными ветками, нарушая герметичность соединений, что чревато неприятными последствиями. При герметизации стыков необходимо использовать качественные
герметики: силовые – полиуретановые, которые устойчивы к вибрациям, а кое-где – силиконовые, для соблюдения разъемности соединений. Следующее – не увлекайтесь системами отстоя и слива воды, а поставьте сверху защитный грибок от дождя. Учтите, что дренажные системы уже присутствуют в конструкции машины, и наоборот следует герметизировать все технологические и сливные отверстия наилучшим образом.
Еще одно: в конструкции трубы шноркеля должно быть не более двух колен и они должны иметь как можно больший угол, чтобы уменьшить аэродинамическое сопротивления впуску. Также в зависимости от загруженности подкапотного пространства, расположения вашего фильтра, его патрубков и других деталей двигателя вам придется решать задачу, как вывести эту самую трубу наружу и где придется резать крыло у вашего любимца – этих жертв не избежать! Вести трубу можно внутри крыла, а можно снаружи по крылу – это вам решать насколько эстетично будет смотреться готовая конструкция и насколько она сможет противостоять ударам веток и т.д. Но дырки сверлить нужно и в том и в другом случае! Для тех, у кого описанные операции и переделки вызывают легкую тошноту, а мысль о сверлении частей тела вашего коня приводит в состояние легкого замедления естественных реакций, можно предложить временный и немного условный вариант шноркеля. Это резиновая гофрированная труба с подходящим диаметром, соединенная хорошим хомутом с впускным патрубком и выведенная через приоткрытый капот в область крыши. Но повторюсь, способ временный не слишком надежный – но иногда может выручить. Также встречаются
конструкции забора воздуха из салона машины, но этот способ не лучший из-за шума и забора теплого воздуха, поэтому он нераспространен, но возможен. В качестве водозащитного грибка, можно использовать фабричные тракторные,
либо сантехнические элементы – сэкономите кучу денег! В конструкции шноркеля можно предусмотреть патрубки для подсоединения трубок вентиляции мостов, коробки, раздатки. Такие патрубки должны быть хорошо заварены, чтобы можно
было надежно затянуть на них шланги.
И в завершении работ необходимо проверить ваш шедевр на герметичность. Сделать это можно простым способом – при работающем двигателе заткнуть трубу шноркеля куском конкретной тряпки, в результате, станет ясно, насколько серьезно вы отнеслись к этим работам, но не закрывайте отверстие рукой, особенно если у машины большой объем двигателя!


Кит комплект шноркеля на Дефендер

Вариант Сафари шноркеля, для Ниссан Патруль

Шноркель для Паджеро
Мы проделали только часть работ по гидроизоляции автомобиля, хотя и самую важную. Имея шноркель в своем арсенале, ваш покоритель не остановится в луже угрюмым памятником, после чего в его родненькие узлы и агрегаты польется такая вездесущая водица – символ жизни на земле, а не в моторе внедорожника! Учтите, если вода попадет в редукторы мостов, раздатку и т.д. в машине можно еще какое-то время передвигаться и потом сменить масло. А вот в случае попадания воды в двигатель – большой привет семье и детям!
И теперь еще о паре нетрадиционных мест попадания водицы в двигатель: это масляный щуп, который нужно уплотнить путем замены резинового сальника, т.к. от частой (надеюсь) проверки масла сальник изнашивается. Герметизировать щуп нужно так, чтобы потом все же оставалась возможность его оттуда выдернуть для проверки масла в движке – не перестарайтесь! Также пробка заливной горловины масла требует проверки на герметичность и лучше сменить прокладку пробки или хотя бы перевернуть ее наоборот. Уставшие сальники двигателя, также могут быть источником проникновения воды, и после преодоления брода обязательно проверьте масло!
Чтобы ваш «Титаник» успешно нырял и выныривал, недостаточно быть отважным
подводником, не менее важно заранее подготовить «мат. часть» и мы подходим
к еще одной серьезной процедуре – гидроизоляции электрики. Эти операции жизненно важны для бензиновых двигателей, но также актуальны для современных
дизелей с электронным управлением впрыска. Вопреки им традиционные классические конструкции дизелей с рядными ТНВД прекрасно чувствуют себя в воде, а перед бродом у такого работающего дизеля достаточно отключить аккумулятор и соединить напрямую с АКБ топливный клапан отсечки – и полный вперед!
Но все же давайте поговорим с вами о электрике и гидроизоляции различных
электроприборов. Неподготовленный бензиновый внедорожник с искровым зажиганием просто отказывается работать погруженный в воду, а современные дизели потеряли природный иммунитет к воде, которым они и славились. Ничего, научим и их быть подводниками!


Так можно спрятать самодельный шноркель из сантех. труб в крыло

Но резать дырку всё равно нужно

Конструкция готова, осталось установить крыло и вывести саму трубу


Итак, при герметизации электрооборудования к каждому автомобилю нужно подходить индивидуально. Начинать лучше с системы зажигания, какая бы она не была: архаичная с трамблером и катушкой зажигания или современная с электронным впрыском, насос-форсунками, компьютером, массой датчиков и катушек зажигания. Прежде всего, проверим свечные провода, они должны быть высококачественные из силиконовой резины и плюс – в идеальном состоянии. Все колпачки свечных проводов в местах соединений необходимо обработать силиконовым герметиком и плотно надеть для высыхания. Эта процедура временная и после очередной проверки и чистки свечей операцию необходимо будет повторить. Успокаивает то, что силиконовый герметик легко наносится, также хорошо и снимается. Тем же герметиком, защищаем трамблер, катушку зажигания, обрабатывая все стыки и соединения. На впрысковых бензиновых и современных дизельных движках фанатично герметизируем разъемы и стыки компьютера управления двигателем и вообще все разъемы, которые попадаются, и с чувством выполненного долга переходим к генератору!

Генератор – это такая штуковина, которая дает ток и посему очень важна джиперу, т.к. он джипер, любит на все светить и везде крутить, да и музычка без току играет только про себя! К сожалению, по своей природе генератор невозможно защитить от проникновения воды, т.к. в его корпусе конструктивно выполнены технологические отверстия для охлаждения. Более того, при попадании воды во время работы этого волшебного прибора, с ним может случиться гидродинамический удар и привет всем вашим потребителям и музыке! Но, эти же большие отверстия для охлаждения в какой-то мере и предохраняют его корпус от разрыва, позволяя вытеснить воду при
вращении ротора. Так вот, попыток герметизировать его было множество:
от обвязывания пластиковыми мешками и резиновыми перчатками до полного отключения генератора и отключение - едва ли не самый действенный способ его сохранить. Для этого нужно отключать реле, которое разрывает цепь возбуждения генератора и перед глубокими бродами ехать на одном АКБ. В дизелях также не все идеально с электрикой: например блок управления свечами накала в случае пробоя от воды, подарит вам массу ненужных впечатлений, а со свечами накала можно будет попрощаться уже через 5-6 минут их постоянной работы. Следовательно, и он подлежит тщательной гидроизоляции.
Теперь немного о вентиляторе охлаждения двигателя: пропеллер – замечательное
устройство! О его пользе для нашего четырехколесного создания не нужно говорить, но вот при попадании в более плотную среду, чем воздух, крутящиеся
лопасти в воде резко изгибаются и как раз в сторону радиатора охлаждения. Они насмерть калечат радиатор, после чего его остается только выбросить, а если вы в дороге! Наверно поэтому Карлсон не летает в воде, а все потому что не джипер! А мы будем бороться с этим пагубным явлением разными способами. Правда некоторым везет и на серьезных внедорожниках устанавливают вискомуфты, которые при попадании в более плотную среду, чем воздух – останавливаются, хотя двигатель продолжает работать. Поэтому таким машинам подобная история не страшна, а вот с электровентиляторами следует немного мудрануть, а то еще включатся, когда не надо! Метод прост: ставим тумблер принудительного отключения, а заодно в тумблере можно предусмотреть и положение принудительного
включения – тоже пригодится! В случае архаичного привода вентилятора ремнем (УАЗ), действия джиперу понятны еще с грудного возраста – снимать либо ремень либо крыльчатку, а еще лучше заранее установить электропривод вентилятора.


Делаем разметку

Сверлим

Обрабатываем

Размечаем места крепления

Ставим кронштейн на заклёпки или саморезы

Крепим на кронштейн стяжной хомут

Желательно иметь плавный угол изгиба

Конструкция готова

Соединяем с впускным патрубком двигателя

Герметизируем герметиком

Ну и последнее на что следует обратить внимание в любом внедорожнике – это фары. Да, да именно фары, т.к. без них ночью джиперу только с фонариком
бегать вокруг как шахтеру и чтобы такого не случилось, нужно выполнить несколько несложных операций. Первое что следует однозначно сделать перед форсированием бродов – это выключить фары. Иначе при попадании воды при включенном свете, лампы сразу взорвутся! И еще, в отражателе
фары снизу должны быть отверстия для слива воды и вентиляции. На многих машинах такие дренажные отверстия есть и если в вашем красавце такая мелочь отсутствует, то лучше их просверлить. В противном случае оптика даже после невинного дождя будет запотевать и потом долго сохнуть. Поэтому, как вы догадались, герметезировать их как раз нет смысла, а как бы наоборот дать возможность воде слиться, но не забывайте перед бродом фары выключать! Кажется, все с электрикой ясно и она у нас на втором месте по важности: из-за ее шуток движок может заглохнуть в самом неподходящем месте, например в луже, где вам чуток повыше мужского достоинства. Впускной тракт у машины герметичен из-за шноркеля, а вот выхлопная труба открыта для воды и в эти мгновения она устремится к двигателю – пока вы будете соображать, что к чему. Запомните! В этом положении запускать мотор нельзя ни при каких обстоятельствах, в противном случае будет гидроудар, только теперь через задний проход – а вам то без разницы! Машину нужно немедленно вытащить из воды и произвести ряд процедур, о чем поговорим ниже.
Теперь давайте вспомним о топливе и вы сразу начинаете догадываться о чем я. Да, пробка горловины топливного бака, которую тоже необходимо обследовать и если что – поменять прокладку на новую или поставить другую пробку. Кроме того, необходимо вывести повыше шланг вентиляции бензобака или временно его закупорить. И теперь о системе вентиляции КПП, раздатки и редукторов мостов. Первое, что хочется сказать по столь важному поводу, что в этой системе есть единственный самый главный прибор, который называется дурацким словом сапун или понятней – клапан. Задача сапунов поддерживать оптимальное давление внутри этих
узлов. Дело в том, что при работе детали в этих узлах нагреваются и создается
избыточное давление, которое способно выдавить смазку через прокладки и сальники, что нежелательно. Для предотвращения этого, в верхней части корпуса устанавливают этот самый сапун, который и стравливает избыточное давление, но при попадании машины в воду происходит резкое охлаждение механизмов, давление резко падает и происходит интенсивное всасывание всего, что попадется. И хорошо если это воздух, а если вода! Способ противостояния этому злодейству довольно прост: надеть на сапуны длинные пластиковые трубки и вывести трубки в самое высокое место под капотом либо в шноркель, если предусмотрено конструкцией. Также возможен оригинальный способ, который давно применяют наши английские и российские товарищи по оружию: камера от футбольного мяча герметично соединяется с трубкой и воздух гуляет в замкнутом пространстве, куда ему хочется. Некоторые бескомпромиссные внедорожники уже с завода оборудованы подобными трубками, которые собираются в самом высоком месте под капотом в пучок.
Вывод же наружу и герметизация выхлопной трубы по моему мнению не имеет смысла. Давление газов на выпуске на порядок превышает давление воды на тех глубинах, которые доступны вашему «Наутилусу», поэтому остается одна задача – это стабильно работающий двигатель. Для сравнения: давление газов на выпуске примерно 30 атм, а давление воды на глубине 1 метр – 0,1 атм. А вот если движок заглох – это уже проблема, о чем мы говорили выше. Есть много попыток предотвратить поступление воды в глушитель с использованием различных систем клапанов или вывод глушителя наружу, как у танка. Но все это несостоятельно т.к. система глушителя постоянно подвергается динамическим, тепловым, химическим нагрузкам и добиться герметичности непросто и после ее хватает не на долго, а вот сложность таких работ значительна.


В верхней части шноркеля можно установить
воздушный фильтр

То же и на самодельном шноркеле

или устройство Циклон для сбора различного
мусора
В конце давайте кратко разберем, что делать, когда, передвигаясь по глубокой и не очень воде, движок вдруг заглох и по спине пробежал нервный холодок, а рука сразу же дернулась к замку зажигания. Остановитесь и успокойтесь – пытаться запустить двигатель ни в коем случае нельзя, но действовать нужно, собрано и быстро. Если уровень брода не очень высок и ниже выхлопной трубы, можно попытаться на месте определить причину остановки двигателя, но если глубина большая необходимо на буксире или с собратьями по оружию вытолкать машину на сухое место. После нужно открыть корпус воздушного фильтра и проверить его. Если он мокрый – причина остановки двигателя гидроудар со всеми вытекающими последствиями, если сухой, проверьте электрику и масло в движке на наличие воды. Если есть намек на «большой привет», первым делом, необходимо выкрутить свечи зажигания (если бензин), а если дизель – свечи накаливания или даже форсунки. Попытайтесь вручную прокрутить двигатель при помощи гаечного ключа или поддомкратив – колесом, чтобы продуть цилиндры и прослушать на наличие
посторонних стуков и шумов. На дизеле необходимо снять питание с топливного
клапана ТНВД, чтобы он не завелся. Если вы чувствуете, что поршни не касаются
деталей и ходят свободно, значит положение не слишком плачевное. Теперь сделайте попытку прокрутить коленвал стартером и если не слышно посторонних стуков, продув цилиндры можете заворачивать свечи и пытаться запустить
двигатель, будем надеяться, что вы отделались легким испугом. Если слышен стук, больше не пытайтесь его заводить – спасете движок и отделаетесь меньшими потерями и ценой ремонта. Но в любом случае надо аккуратно «тянуть на базу», контролируя давление масла и температуру. Если же вам не очень повезло, и двигатель получил гидродинамический удар можно порекомендовать не бросать в сердцах машину в гараже, чтобы забыть о случившемся. Очень важно, сколько времени простоял автомобиль после гидроудара. Под действием воды в цилиндрах двигателя развивается интенсивная коррозия, и уже через месяц может потребоваться расточка блока!
И даже такие обстоятельства и положение вещей не должны расстраивать настоящего джипера и искателя приключений, т.к. эмоциональная составляющая сильнее экономической эффективности и любые воспоминания о приключениях, через много, много лет – вспоминаются с благодарностью и теплом!

ნუ ნიკას ციფრული ალტიმეტრი ყველაზე კარგი გამოსავალია, თუმცა ცუდი ისაა რომ რეალურ დროში ვერ მოხდება წნევის განსაზღვრა . ხოლო U-სებრი მანომეტრიდან წყლის ძრავში მოხვედრისგან დაცვა კი უუუუმარტივესი რამეა (მაგის საჭიროებაზე მართლა არ მიფიქრია, მართალი ხარ დავიდუს ) - შლანგის ის ბოლო, რომელიც შნორკელში უნდა ჩავიდეს პირდაპირ იქ არ წავა. ვიღებთ ნახევარ ლიტრიან ფანტის და კოკაკოლის ბოთლს. ისე შუშის ბოთლი აჯობებს. მანომეტრიდან მომავალი შლანგი საცობის გავლით ჩავა ბოთლში, ნუ თითქმის ძირამდე. საცობში იქნება მეორე შლანგიც ჩაყოფილი, რომელიც ნუ ჰა ჰა 1 სანტიმეტრზე თუ ჩავიდა (მაგდენიც არ უნდა, პრაქტიკულად საცობთანვე შეიძლება მიიჭრას). რათქმაუნდა საცობში რომ შლანგები ჩავა, გერმეტიზებული იქნება . ის მეორე შლანგი კი წავა შნორკელში. დავუშვათ და შნორკელში ისეთი დაბალი წნევა აღმოჩნდა, რომ მანომეტრიდან ამოქაჩა წყალი, ის წყალი სწორედ ბითლში ”გაიჭედება” . ჯადოს აქვს განაკეთები ეგეთი რაღაცა - ჰაერის კომპრესორით სითხის ამოტუმბვა.

ასე ჩართავთ და დაცული იქნებით.

ე, მაგას ვამბობ პრინციპში ბოლომდე დაბლაც არ უნდა ხო შემავალ ტრუბკას ჩასვლა, 100 %-იანი ხარ

ძრავში წყლის შესვლისგან ერთ ერთი ყველაზე საიმედო თავდაცვითი საშუალებაა სეტკიანი ჰაერის ფილტრი(რომელსაც ჩვეულებრივისგან განსხვავებით უკანა მხარეს ფოლადი აქვს), მაგ დროს წყლის შესვლისას არ იკეცება და მომენტაურად იჭედება, ძრავს როდესაც ჰაერი არ ყოფნის უბრალოდ ქრება, ასევე როდესაც ბევრი ტალახი შედის მაშინაც, შეიძლება ნესტი შეიტანოს მაგრამ წყალს აღარ უშვებს, ცოტახანი თუ დააცლი კიდევ პერებოის და მსგავს რაღაცეების გარეშე ივლის მაგრამ აუცილებლად გამოსაცვლელი გახდება, მაინც

ეგეთი რამე ნისანს ქარხნულად აქვს
ისე რომ ბევრი ჩალიჩი არ დამჭირდებააა