Алгоритм работы с лебёдкой., *** Options

[nika]

Итак имеем лебёдку… на примере электрической лебёдки (например ComeUp 9000) рассмотрим последовательность действий экипажа по эксплуатации лебёдки.

Небольшое отступление. Лебёдка была установлена на 5 мм стальной П-образный профиль, надежно приваренный к раме. По нашим представлениям профиль выдержит все возможные нагрузки на скручивание возникающие при лебежении под разными углами. Провода питания те что в комплекте с лебёдкой запитали непосредственно на Аккумулятор, который кстати недавно обновили…

поставили как нам кажется аккумулятор качественный (известной фирмы) с большим (заявленным) током отдачи емкостью 75Ач. Для безопасности плюсовой провод (идущий на модуль управления) подключили к 175-и (номинал) Амперному выключателю. Выключатель расположили непосредственно у аккумулятора.

Для обкатки и распределения смазки по редуктору погоняли лебёдку на «нейтральной передаче» в сторону намотки 10-15 минут.

Полностью размотали трос (с помощью тяги мотора, так как густая пока смазка не позволяет легко раскручиваться барабану) и смотали трос под нагрузкой создаваемой упирающимся человеком.

При намотке троса в любой ситуации необходимо создавать максимально возможную и равномерную нагрузку, без рывков и прослаблений.

После двукратной намотки троса добиться желаемой легкости в размотки не удалось и была проведена операция смазки барабана сцепления жидким маслом.

Надо заметить, что у данной лебёдки существенная инерция – после того как кнопка отпущена, без нагрузки, барабан успевает сделать ещё пару оборотов. Это следует учитывать в плане безопасности.

Открутив три болта крышки тормоза добираемся до винта-фиксатора механизма включения передачи. Откручиваем фиксатор на пару оборотов и ключом на «17» откручиваем механизм. Шприцем заливаем десять грамм АТФ, покручивая редуктор барабаном. Собираем обратно, гоняем редуктор в холостую… Вроде бы размотка стала приемлемой…
Итак, машина застряла!

- Подключаем пульт (выключатель плюса включили перед въездом на бездорожье).

- Штурман берёт корозащиту (о необходимости и обязательности использования этого предмета повторяться не буду) и с крюком лебёдки отправляется к дереву (если дерева нет читаем ниже). В некоторых случаях лебёдку разматывают двигателем, так как это исключит необходимость включать передачу и поможет если трос закусило или барабан туго разматывается.

- По радиостанции или просто криком штурман сообщает о том, что всё готово к смотке троса.

- Штурман сперва натягивает трос, чтоб он не наматывался прослабленным и как только произошла натяжка отходит от троса и ни в коем случае не касается его руками, до тех пор, пока работа лебёдки не прекратиться, а трос не будет ослаблен.

Повторяю (потомо-что многие никак не могут понять этой простой вещи!!!): …отходит от троса и ни в коем случае не касается его руками, до тех пор, пока работа лебёдки не прекратиться, а трос не будет ослаблен.

Однозначной схемы взаимодействия штурмана, пилота и лебёдки нет, но наиболее предпочтительно если штурман находится вблизи лебёдки и следит за намоткой троса и движением машины, управляет пультом лебёдки.

Водитель выполняет команды штурмана (помогать - не помогать колесами, крутить руль влево - вправо).

Наиболее удобный вариант с двумя штурманами – один все время следит за намоткой троса и управляет лебёдкой и водителем, а второй перецепляет трос.

Такая схема подразумевает наличие опытного штурмана. Часто бывает, что пилот более опытен и тогда управление лебёдкой может быть отдано водителю, тем более что в тех местах, где нужно помогать колесами пилоту будет проще согласовывать тягу лебёдки и мотора. Штурману в этой ситуации необходимо следить за намоткой троса и перецеплять лебёдку.

Если машина сильно «упирается» и силы лебёдки не хватает – необходимо помогать колесами. Это самое трудное упражнение – большинство пользователей совершенно неправильно делают эту операцию: при натяжении лебёдки допустимы только короткие рывки (даже скорее мягкие толчки) с помощью прокручивания колес, лучше всего если прокручивания колес не допускается вовсе – сцепление отпускается частично, так чтобы почти проворачивать колеса.

В таком случае помощь лебёдке и автомобилю будет максимальной.

Соответственно при прокручивании колес в «засадном» месте машина вместо того чтобы плавно вкатиться на грунт будет его резать и закапываться создавая излишние нагрузки на лебёдке и отдаляя место своего выхода на грунт. Кроме того, это ухудшит условия для последующих экипажей (на соревнованиях этот «способ спортивной борбы» не столько задержит конкурентов сколько вас).

- при подъёмах в крутые горки помощь колесами может быть опасной – рывки создаваемые при попытках тронутся перегружают лебёдку и трос. При обрыве троса машина может опасно покатиться вниз.

На протяженных и опасных подъёмах целесообразно пользоваться двумя лебёдками – своей и уже забравшейся наверх машины (либо через блок к дереву на вершине машиной стоящей внизу).

Если такой возможности нет, то необходимо закрепить страховочный трос, который удержит машину в случае обрыва троса лебёдки или выхода из строя барабанного тормоза. На подъёмах безопаснее пользоваться лебёдкой с блоком.

- в тяжелых условиях лучше тянуться через блок. Это в два раза уменьшит нагрузки на трос и лебёдку. При работе с блоком крюк лебёдки цепляется к машине, а трос пропускается через блок закрепленный шаклом к корозащитке висящей на дереве. В некоторых случаях использование блока целесообразно из-за того, что деревья есть только рядом а трос надо размотать побольше.

- при вытягивании другого автомобиля лебёдкой через блок, для снятия нагрузки (уменьшения стаскивания) на собственный автомобиль крюк можно зацепить за ближайшее дерево через корозащитку, а блок повесить на вытаскиваемый автомобиль. Хотя заякорить тросом свой автомобиль к дереву скорее всего всё равно придётся.

- если усилия лебёдки не хватает даже с блоком, то необходимо понять что так сильно якорит машину. Скорее всего, машину необходимо приподнять хайджеком и подложить под колеса сендтраки.

Бывает, что мост зацепился за пень или бревно, колеса ушли под дёрн болота, колеса уперлись в ступень выше середины.. итд и тп. В таком случае наращивание усилия лебёдки блоками (их можно повесить и два и три…) или вытягивание несколькими лебёдками неминуемо приведёт к повреждению узлов автомобиля. Припоминается случай когда оказалось что у вытащенного автомобиля мост остался в болоте так как зацепился за бревно.

Если автомобиль не вытаскивается при существенных усилиях однозначно необходимо найти и устранить причину якорения!
За что цеплять (не цеплять) лебёдку?

Чаще всего приходится лебедиться именно за дерево. Конечно же для якоря лебёдке могут отлично послужить и камни и пеньки и лежащие брёвна и искусственные сооружения…

Из деревьев лучше всего подходят берёзы и сосны. Плохо лебедиться за ёлки – их корневая система слабая для лебёдки и даже двадцатисантиметровые в диаметре ёлки выкорчевываются!

На пеньки и камни нужно вешать голый трос (без корозащитки) удавкой – он так надежнее зацепится и не будет соскакивать.

Категорически не допускается использовать для лебежения опоры ЛЭП!!! Как деревянные столбы, так и бетонные легко падают! Кроме того, что столб сильно повредит автомобиль можно получить электрошок и возникнут проблемы с правоохранительными органами: ЛЭП объект стратегический!

В принципе можно тянуться за бетонные фундаменты больших опор или за железные конструкции и столбы… но я вам этого не говорил ;-)

ОЧЕНЬ Опасно лебедиться за сухие деревья! На памяти множество случаев повреждений автомобилей упавшими сушинами!

В болоте можно прицепиться к корням деревьев, а не к стволу, но, как правило, всё равно требуется помощь штурмана в качестве противовеса – это весьма опасно!

В экспедиционном варианте, в командном преодолении препятствия якорем лебёдки часто служит автомобиль товарища. Из практики экспедиций вспоминается много случаев когда хотя бы одной машине удаётся перескочить засаду (или усилиями всей команды перетащить её), а другие используют её как якорь.

Так бывает не всегда! Если лебедиться однозначно не за что, то «закапываем буратину».

В качестве Буратино используем кусок ствола привезенный с собой. Ширина – примерно метр диаметр 20 и более сантиметров.

Конечно описанный случай подходит только для мест где можно капать…

Выкапываем Т-образную траншею так чтоб нижняя часть «буквы» была обращена к машине. Глубина траншеи – 40 см – метр. «Ножка» буквы для троса, и не должна быть вырыта на всю глубину. Теперь как дерево обвязываем бревно стропой и опускаем его вниз. Закапываем.

Яму можно усилить камнями и бревнами. Цепляем крюк лебёдки к обеим концам корозащиты. Тянем машину и следим за поведением Буратины.

По моему опыту перезакапывать бревно не приходилось. Машина выбралась. Теперь отцепляем один край корозщаиты и вытягиваем стропу. Если Буратино многоразовый, то подъезжаем к траншее в плотную и поднимаем лебёдкой бревно.

Известны случаи когда в качестве якоря использовался хайджек (забивали в землю и держали свободный конец руками) и запаска (закапывали).

Кроме того, многие пытаются изобретать самодельные конструкции: плуги, три кола связанные тросом, полозка прибитая кольями… и пр. как правило большинство конструкций не жизнеспособны…

Пожалуй очень эффективен бур растяжки армейской радиомачты. Уж очень он громоздкий (в качестве рукоятки используется лом)! Да и вкрутить его не просто!

Итак, машина на свободе. Необходимо ослабить трос: подъехать или отмотать мотором лебёдки барабан назад.

Теперь и только теперь можно браться за трос! Отцепляем крюк и снимаем корозащитку с дерева. Штурман натягивает трос за крюк таким образом, чтобы трос был перпендикулярен барабану.

Я натягиваю трос взяв его за крюк двумя руками и упираясь ногами в землю короткими шажками двигаюсь за наматывающимся на барабан тросом. На мой взгляд целесообразно после каждого использования сматывать трос на барабан, а не на специальные усы – так быстрее и наматывать и, потом, разматывать.

Когда до полной намотки троса остался метр необходимо следить чтобы руки ни в коем случае не касались троса: жилы троса могут зацепиться за перчатку или кожу и втянуть руку на барабан. Крюк можно зацепить за буксирную проушину или упереть в ролики.

Отдельно опишу преодоление канав. В целом это может относиться и к другим препятствием, но чаще всего в канавах повторяются одни те же ошибки.

Много раз приходилось наблюдать как даже не новички сходу плюхаются в явно непроезжую канава и оказываются в ловушке. Машина находясь под сильным наклоном упирается мордой в грязь или твёрдый грунт. Теперь самое время воспользоваться лебёдкой! Но не тут-то было!

Крюк и лебёдка глубоко под слоем глины, ещё хуже если трос намотан на бампер «восьмркой» или на «усы» сделаные без расчета на подобную ситуацию. Теперь придется долго откапывать бампер или выдёргивать машину назад.

Перед канавой проверяем готова ли лебёдка к работе: крюк кладем на капот (или цепляем за верхнюю часть кингурина) включаем намотку (при засаде разматывать трос будем мотором). Так делают более опытные джиперы.

Я предпочитаю не засаживая машину прицепить лебёдку заранее, перед канавой к дереву на том берегу и «выдернув» ручник лебедиться.

Такой способ позволяет машине пройти не прорыв мордой канаву ещё больше вглубь, так как часть веса машины повисает на тросе лебёдки. Ручник не даёт машине скатываться и прослабляться тросу при движении вниз.


Травматизм при работе с лебёдкой.

Из наиболее частых травм можно назвать следующие:

– удары по ногам и рукам прослабленным тросом при резко рывке (обычно при лебежении в горку и неграмотной помощи колесами («в букс»), кроме того, при таких рывках и трос легко оборвать и редуктор лебёдки).

Чаще всего заканчивается ушибами, хотя известны и более опасные случаи – открытые переломы.

– удары тросом при его разрыве. Кстати не имеет значение стальной трос или синтетический… разве что характер травм может быть разным… Чаще всего переломы костей кисти рук и глубокие ссадины.

– втянутые в барабан руки. При не согласованных действиях нятягивающего трос и управляющего лебёдкой или при зацеплении руки за трос и крюк. В лучшем случае ушибы рук и пальцев, в худшем отрезанные пальцы и тяжелые переломы рук.

– Травмы соскользнувшей вверх корозащиткой – ушибы царапины. На деревьях которые слегка прогибаются под нагрузкой стропа, содрав кору, может резко взметнуть вверх. Следовательно: Не рекомендуется держаться за ствол дерева, да и вообще лучше стоять поодаль! Не следует стоять на тросе и корозащитке! Конечно иногда такие действия необходимы, но обязательно отдавайте себе отчёт в том риске которому вы подвергаете себя и тем более других!!!

– травмы упавшими ветками и стволами деревьев. Во время лебежения могут возникать переменные, скачкообразные нагрузки вызывающие раскачивание ствола и падение крупных веток и самого ствола! Известны случаи серьезных повреждений автомобиля, но возможны и тяжелые травмы! Снова напрашивается вывод: стоять как можно дальше от деревьев за которые прикреплена лебёдка.