რას ქვია ჰაერი არ ეყოფა? ჰაერს ხომ იწოვს მაგარი ძალით. ჩემთან, რომ გავაკეთე კაპოტში მინი შნორკელი, მაღალ გაზზე ხელი, რომ მიადო შეგიწოვს "მთლიანად", ისეთი ძალა აქვს.
ცნობისთვის, ჰაერის შემწოვი ჩემთან ფარიდან გამოვიყვანე უკან, კაპოტშივე, ოღონდ საკმაოდ შორს, პარპრიზისკენ.
მაინტერესებს სერიოზულად, მართლა არ მესმის, რას ქვია ჰაერი არ ეყოფა?
ჩემთან, რატომ ყოფნის ჰაერი მაშინ?
GIRA
რაც თავისუფლად შევა ძრავში ჰაირი მით მეტი აქვს ძალა. რამდენიც წინააღმდეგობას შეუქმნი მით უფრო ნაკლები. ჩართულ მტვერსასრუტზე თუ მიაყენებ მარტო შლანგს ნახავ რომ მტვერსასრუტი მიიკრობს და ცოტა ძალაც დაადგება, ეს იმას ნიშნავს რომ მართალია შლანგი თავისუფალია მარა მასში ჰაერის გავალას აქვს წინააღმდეგობა.
jado
იავიცი, იავიცი......... რა ძალა უნდა ადგებოდეს ეხლა, მოტრიალებულ თავს შნორკელზე
ესეიგი გამოდის რომ -
1) ესეთი ტიპის შნორკელი აკლებს (მინიმს)ძალას ძრავს თუ ( არ მოძრაოფ სწრაფად) ანუ თუ წნევით არ შედის ჰაერი შნორკელში?
2) თუ შნორკელის თავი არის შემოტრიალებული , უფრო იცავს ძრავს მტვრისგან,თოვლისგან, თვით შნორკელს ტოტებისგან და სხვა მაგრამ მაღალ სიჩქარეებზე ჰაერი შეილება არ ეყოს ?(მაღალი სიჩქარეები რას ნიშნავს 120-140km/h?)
GIRA
შეიძლება ამ თემაში არ უნდა გავარჩიოთ ეს საკითხი მარა მაინც ერთს დავამატებდი. მოტრიალებულ შნორკელის თავთან რა ძალაც წარმოიქმნება იმ ძალას თვითმფრინავი აყავს ჰაერში. მანდ ხდება ჰაერის გაიშვიათება და ჰაერის წნევა იმის მაგივრად რომ ძრავისკენ წავიდეს გარეთ ექაჩება. რაც შეეხება მტვრის შეტანას საითაც არ უნდა მიატრიალო შნორკელის თავი მტვერი ჰაერშია შერეული და ის მაინც შევა იგივე დოზით.
ესეც თემა შნორკელებთან დაკავშირებით
An added benefit of the unique Safari Charge Air Ram is that it can be rotated to any position. This means great peace of mind for those who plan to travel in cold or high altitude conditions where heavy snow falls are anticipated. By rotating the air ram to face away from the prevailing wind/direction of motion, the air ram delivers additional protection from the choking effects of snow build-up inside the air intake.
http://img99.imageshack.us/i/airram1.jpg/
გილოცავ ლევან ძაან მაგარია, იმედია მეც მალე ჩავეწერები შნორკელიანებში
ისე სპორტულ მანქანებს უყენიათ ე.წ. ნულოვანი წინაღობის ფილტრები, კონუსური ფორმის და სწორედ იმ ნაწილში საიდანაც ცივი ჰაერის დიდი ნაკადი შედის. ზოგს ფილტრის ადგილას კაპოტზე ჭრილიც აქვს რომ ჰაერი თავისუფლად შევიდეს.
შნორკელი ფილტრსაც იცავს როგორც ვიცი, გრუნტიან გზაზე (და განსაკუთრებით უდაბნოში) ნაკლებ მტვერს ყლაპავს.
ქართული ვერსია არ არისOtka
ვეძებე ჩვენ საიტზე და ესთი თემა ვერ ვნახე, ქართული ლიტერატურა მე არ მეგულება ეხლა შევეცდები დავდო სხვადასხვა ინფო რუსილი საიტებიდან.
ჯადო და ლევანი აბსოლუტურად მართლები არიან. შნორკელის გახსნილი თავი უბრალოდ ზევითაც რომ იყოს აშვერილი ბერნულის კანონის თანახმად მაინც მოხდება წნევის დაცემა. თან რაც მეტი იქნება სიჩქარე მით უფრო მაგრა დაეცემა წნევა. შედეგად ძრავი თითქოს თუშეთის გზაზე აბანოს უღელტეხილზეა. ეცემა კომპრესია (რადგან გაუხშოებული ჰაერის შეკუმშვით ცხადია ნაკლებ წნევას შექმნის დგუშები ძრავში). ასევე ბევრი ძრავის საწვავის მიწოდების სისტემა არაა გათვლილი 2000 მეტრზე მაღლა მუშაობაზე.
წინ გაშვერილი თავი მოძრაობისას პირიქით ეჯახევა ჰაერს და ზედმეტი წნევის შექმნას უწყობს ხელს.
ახლა რა ხდება გირას მანქანის შემთხვევაში. მაგას შემშვები მილი გარეთ არ გამოუყვანია, კაპოტში დატოვა. კაპოტში კი მას გვერდულად არ ეჯახება დიდი სიჩქარით მოძრავი ჰაერი. პირიქით შეიძლება ითქვას რო კაპოტში რადიატორ გამოვლილი ჰაერისგან ზედმეტი წნევაა შექმნილი.
ანალოგიურადაა ჩემ მანქანაშიც. ჰაერის შემშვები მილი მდებარეობს აკუმლატორის უკან, ფაქტიურად ძრავის ცეცხლდამფარ ფართან. მიუხედავად ამისა არანაირი ნაკლებოდა არ განუცდია.
რაც შეეხება მტვერს აქაც 100% მართალია ჯადო. წინ გაშვერილი იქნება თუ უკან მტვერი რამდენიცაა ჰაერში ზუსტად იმდენს შეიწოვს მაინც. აი ფოთლებს ალბათ ცოტა მეტს თუმცა ეგ უკვე ოფროუდზე მოხდება როცა სიჩქარე მანქანას ნაკლები აქვს და უკან შეტრიალებაც შესაძლებელი იქნება.
სამაგიეროდ ზევით რო არის ამითი ნაკლებ მტვერს შეიწოვს სტანდარტულთან შედარებით.
აი ასეთი მარტივი რაგაცეებით ცდილობენ გააუმჯობესონ ჰაერის შესვლა.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Jeep-Liberty-Intake-Supercharger-Turbo-Performance-Chip_W0QQitemZ170386987765QQcmdZViewItemQQptZMotors_Car_Truck_Parts_Accessories?hash=item27abdb1af5
ყველაფერი გასაგები, და ნათელია.
გაიხარეთ!
ბერნულიმ ალბათობის გარდა მაგიც დაამტკიცა
jado
nika
გაიხარეთ რა... . მომწონს როცა დასაბუთებული არგუმენტებით საუბრობენ ...
GIRA
Otka
მე მგონი მე-8-ე კლასის ფიზიკაა....
Levani
1. ბოდიში, რომ თემა დაგიბინძურე.
2. მადლობა, რომ თემა ცალკე გამოყავი შნორკელების შესახებ, რადგან ჩვენი ფორუმის საინფორმაციო ბაზაში შნორკელების თაობაზე არაფერი მოიძებნებოდა აქამდე.
3. დაცინვას კაცი არ მოუკლავს. არცოდნას და ამპარტავნებას კი დაუღუპავს.
საინტერესო თემაა და იმედია გამდიდრდება შნორკელის ან მისი იმიტაციის, ინსტალაციის ხერხებითა და ფოტო-რეპორტაჟებით!
shaft being supported by a space grade zero friction ball bearing
ეს აღწერაში უკვე არ მომეწონა, 8 კლასის ფიზიკის დონეზეც კი ცნობილია, რომ 0 ხახუნის ძალის საკისარი არ არსებობს
ჰაერის დატრიალებით 10 ცხენის მომატებაც ცოტა გაზვადებული მეჩვენება.
წინ მიტრიალებული სნორკელი კი, რაღაც მინი ტურბინის ეფექტს იძლევა ეტყობა და რამდენიმე ცხენის ძალას ამატებს, მაგიტომ გადის მანქანა მეტს.
Levani
jado
nika
ვოტ მალადეეც, მიყვარს რა ჭკვიანი ხალხი
GIRA
დამჯერეებიც
irakli
+1
მაგ ოპერიდან არის, წყალბადის გამოყენება
ინტერნეტში ეგეც სავსეა
GIRA
ამ თემას ასევე დაემატება თვითნაკეთი შნორკელები
და მათი უარყოფითი და დადებითი მხარეები
Neo
მათ შორის ერთი ჩემი თვითნაკეთიც იქნება მალე
vako
სამწუხაროა, რომ ჩვენს კომპლექტებს არ მოყვა
მაგრამ, არ არის პრობლემა გავაკეთებთ
Neo
irakli
შნორკელის დაყენებისას, წინა ფრთაში არსებული ელემენტი ამოვარდა. ეს ელემენტი წარმოადგენდა ლაბირინთს, რომ ჰაერის მიმწოდში მოხვედრილი წყალი მაქსიმალურად შეეჩერებინა. ამ "ლაბირინთის" ამოვარდნის შემდეგ ჰაერის პირდაპირი მიწოდება ხდება ფილტრამდე. ალბათ ამასაც აქვს მნიშვნელობა. ბენზინზე როდესაც მუშაობს, გაწევაში დიდი სხვაობა ვერ ვიგრძენი, მაგრამ გაზზე მუშაობისას განსხვავება აშკარაა. არ არის გამორიცხული ის მომენტი, რომ ამ შემთხვევაში გაზის და ჰაერის ნარევის დარეგულირების ბევრად უკეთესი საშუალება მქონდა და ამან გამოიწვია გაზით მუშაობისას უკეთესი შედეგი.
vako
მე კიდე არ ვაპირებ დაყენებას. აი!
Neo
nika
აბა მეგუშაში შემშვებ მილსადენამდე თუ მივიდა წყალი, სალონში უკვე დახრჩობის საშიშროების წინაშეა ხალხი შეიძლება ითქვას რო ჩემთAნაც არაა გაცილებით უკეთესი მდგომარეობა მაგ მხრივ, მაგრამ მე ბავშვობიდან მომწონდა შნორკელიანი მანქანები....
ხო ჩემთან აი ასეა შემშვები მილი. მწვანე ისრითაა ნაჩვენები ჰაერის მოძრაობა
აქედან გარეთ რო გავუშვა შნორკელი პირველივე ლიანდში მოვამტვრევ ან ხეზე დავტოვებ. ხოლო უკან რო გავუშვა არც ეგ გამოდის. მაშინ ძრავის ცეცხლსაწინააღმდეგო ფარი უნდა გავხვრიტო რაც აკრძალულია უმეტესი შეჯიბრების წესებით.
გარდა ამისა მანდ თუ წყალი ამოვიდა მართლა დავხრჩობივარ და ეგაა, ან მდინარის დინება წამიებს ხოლო გუბეში გავლისას მაგ ადგილამდე შხეფები არ ხვდება (შემოწმებულია).
GIRA
წვიმა მოხვდება მარა დავშივე აქვს დრენაჟი და იქედან გამოდის.
Attached image(s)
კაცო, ამას საფარი შნორკელი აწერია
http://www.4x4connection.com/tech/snorkeltech.htm
http://www.youtube.com/watch?gl=RU&hl=ru&v=qr8eEWyKQHM&feature=related
nik_deff90
წყალი ილექება კედლებზე და ...
კარგი რაღაცაა ეს საფარის სნორკელი.
გრაცში ეტყობა ინჟინრებს რაღაც შეეშალათ და სნორკელი უკუღმა დააყენეს
ეს სამხედრო G-ა
Attached image(s)
http://img237.imageshack.us/i/index55.jpg/
http://img25.imageshack.us/i/wildcatultimate04abdae.jpg/
http://www.journaldu4x4.com/?Bowler-Wildcat-Ultimate-Technoraid
გრაცში ეტყობა ინჟინრებს რაღაც შეეშალათ და სნორკელი უკუღმა დააყენეს
მაგათ მე - 8 კლასში ფიზიკა არ ააქვთ წაკითხული
ეს რა თქმა უნდა ხუმრობით
რაც შეეხება შნორკელ საფარის თავის შეტრიალებას , აბსოლიუტურათ ვეთანხმები ჯადოს,დავიდუსს,ნიკას და ლევანს, მეცნიერულათ ნამდვილად ეგრეა, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში მე მაინტერესებდა ოფფროუდის პირობებში საით ჯობია ქონოდა ამ ტიპის სნორკელს თავი შეტრიალებული და გაირკვა რომ ჯობია უკან იყოს მიმართული.
http://img44.imageshack.us/i/safarisnorkelsystem.jpg/
http://img101.imageshack.us/i/indextr.jpg/
ასევე ცოტა სკეპტიკურათ უყურეფ იმას რომ 80 კმ/ს მიმავალი შნორკელი, ძრავს იმდენ სიმძლავრეს წაართმევს რომ 2000მ ალტიტუდზე მყოფ ძრავას შევადაროთ (აქ ბერნული გვაკლია) ეს ისეთი მაგალითია რო გვთქვათ წყალში ტრუბკით ცურვის დროს, ტრუბკის თავი წინა მივმართოთ და უფრო ადვილათ ვისუნთქებთქო )
ასე რომ ვთვლი იქნებოდა საინტერესო დავაკვირდეთ რა სიჩქარეზე როგორ რეაგირებს თავშეტრიალებული საფარი სნორკელიანი ძრავი. მე პირადადთ ძალიან იშვიათად თუ 80კმ/ს- ვაცილეფ.
ეს რაც შეეხება საფარი სნორკელის ტიპს,
ასევე არსებობს
http://img30.imageshack.us/i/ad2a9cc45ab4429d92d031e.jpg/
http://img101.imageshack.us/i/hz1s.jpg/
http://img27.imageshack.us/i/1985toyotalandcruiserds.jpg/
იმჰო
Otka
დააყენე, მერე მოხსენი თავი და შეამოწმე
რაც უფრო ადვილად შედის ჰაერი წვის კამერაში, მით უფრო ეფექტურია ცხენის ძალების მიღება, ამიტომაცაა რომ უმეტესობა სპორტული ავტომობილი აღჭურვილია ე.წ. ნულოვანი წინაღობის ფილტრებით. შნორკელის შემთხვევაში, რაც უფრო ვიწროა მისი დიამეტრი, მით უფრო მაღალია მასში გამავალი აირის სიჩქარე, შესაბამისად ნაკადის მიხვევა-მოხვევა პირდაპირ პროპორციულია აირის სიჩქარის ვარდნასთან, ანუ რაც უფრო გრძელი და ვიწროა შნორკელი, მით მეტი ენერგია იქნება დახარჯული იგივე რაოდენობის აირის მისაღებად წვის კამერამდე. ამას თუ დავუმატებთ მოხვევების დროს ნაკადის გაუხშოებას და "ზავიხრენიებს", მერწმუნეთ რომ არასახარბიელო სურათს მივიღებთ.
პირადად მე, მომხრე ვარ წრიული კვეთის მქონე შნორკელის, "საკანალიზაციო" პოლიპროპილენის მილები საკმაოდ კარგი ნედლეულია თვითნაკეთი შნორკელებისათვის, მართალია მონაცემებით ის ახლოსაც ვერ მივა ქარხნულთან, რადგან ასობით ექსპერიმენტის მერეა მიღებული ქარხნულის ფორმა, მაგრამ სულ არაფერს მაინც აჯობებს.
თვითნაკეთ შნორკელის იდეალურ ვარიანტად ვთვლი ჰაერის სალონიდან მიღებას, ამ შემთხვევაში ჰაერის ფილტრი არ დასჭირდება, წინააღმდეგობაც ნაკლები იქნება. უარყოფითი მხარე-შეწოვისას დიდი ხმა
DAVIDUS
nika
DAVIDUS
სალონიდან რო ჰაერი წაიღო უნდა გახვრიტო ძრავის ცეცხლდამცავი ფარი. რაც უკვე თავისთავად აკრძალულია. აბა გარებიდან ხო არ შემოიყვან შნორკელს .
მეორე მიზეზი ალბათ ისაა რომ მანდედან არის გაზების უკუამოსვლის საშიშროება.
nika
მისაღებია, +1
G კლასზე ქარხნული შნორკელის (ისევე როგორც აქ დადებულ ტოიოტის სურათებზე სხვა შნორკელების) უკან მიტრიალება ადასტურებს იმას, რომ იმ სიჩქარეებზე, რომლებზეც ეგეთი ჯიპები როგორც წესი დადიან, შნორკელის ორიენტაცია არაკრიტიკულია
სალონიდან ძრავში ჰაერის გაწოვა იწვევს სალონში ჰაერის გაუხშოებას, რაც რეაქციებს აკარგვინებს ადამიანს და არც ჯანმრთელობას რგებს.
სპორტული ჯიპებზე კი სახურავებს ხვრეტენ და მაქედან შემოაქვთ ჰაერი სალონში. თუმცა ეს სხვა თემაა და აქტუალურია ბაჟაზე და რეიდიში.
DAVIDUS
diff lock
სუფთა ქიზიყელი ხარ რა.....
რად უნდოდა ამას ამდენი რია რია... დღეს მოვაბრუნე შნორკელის თავი და არანაირი განსხვავება. მაქს. სიჩქარე 90 კმ-სთ
ახლა ისევ თავის ადგილას დგას. ამ დატენვას ვატარებ ბოლომდე და გაზით შემდეგი დატენვისას სულ მობრუნებული თავით ვივლი. ვნახოთ მთლიანობაში რა განსხვავებას მომცემს.
berketi
მაშინ ჭერში ექნებოდათ ნახვრეტი....
ეჰეე სანამ პიტოს მილები გამოუყვიათ , წავედი მე დასაძინებლად
Levani
სულ დირკა არ იყო რო
აი პატარა ექსპერიმენტი. ფურცელს ზემოდან უბერავ და ის მაღლა იწევა. ეს იმიტომ ხდება რომ, ჩემი შებერვით ფურცლის ზემოდან წნევა ვარდება ხდება ჰაერის გაიშვიათება და ფურცელს ქვემოდან მოქმედი წნევა აწვება ზევით.
http://www.youtube.com/watch?v=4Xx3c5pSpHs
berketi
nika
არა მარტო მანდ, თუ გაიხსენებ წინა წელს მაისში რომ ვიყავით იმათაც შიგნით ქონდათ შეტანილი და ალბად იქ ეგ პრობლემა არ არის, სამწუხაროა, რომ ევროპის ჩემპიონატზე ვერ წავედი. მაინტერესებს იქ როგორ არის
berketi
არ მახსოვს მართლა. მაგ შეჯიბრზე შნორკელი მანქანას არ სჭირდებოდა და ალბათ მაგიტო არ დავკვირვებივარ საიდან ჰქონდა ჰაერის მიღება. გადავხედავ ახლა ფოტოებს.
ისე სანამ ვინმე მანქანას გახვრიტავს რათა სალონიდან აიღოს ჰაერი, ალბათ ჯობია დროებით თავი შეიკაოს ეგეთი რაღაცისგან სანამ ზუსტად დავადგენთ თუ როგორაა ეგ საკითხი ევროპაში, კერძოდ კი უკრაინაში. მერე გადაკეთება რო არ მოუწიოთ
აი უკრაინაში გაპლიკ ტროფის ტექნიკური მოთხოვნები
Основные упрощенные положения Тех регламента ТР1
Группа TР1 (Оригинал)
Определение
Серийные внедорожные легковые автомобили колесной формулы 4х4 и имеющие как минимум два места для сидения.
Все автомобили должны состоять на учете в органах дорожной инспекции и иметь иметь государственный номер и действующий талон технического осмотра.
Масса автомобиля
Масса автомобиля в группе ТР1 должна быть не менее 800 и не более 3500 килограммов.
Двигатель
Стандартный
Подача воздуха в двигатель:
Ни при каких обстоятельствах шноркель не может быть выведен или проходить через отсек экипажа.
თუმცა TR2 და TR3-ში ნებადართულია.
აი კიდევ
http://offroad.net.ua/tech#tt-a
აქ ყველა TR-ში აკრძალულია სალონთან შეხება.
nika
რუსებისთვის შიდა ქართლი ოსების ძირძველი მიწაა და აღიარეს დამოუკიდებელ რესპუბლიკად და აბხაზეთიც საქართველო არ ყოფილა.
უკრაინელების ნახევარზე მეტი ფიქრობს რომ რუსები მართლები არიან და ეშინიათ აღიარება, იმიტომ რომ კრიმს დაკარგავენ, ანუ გონიათ, კრიმის პონტშია ოსეთი და აბხაზეთიუ.
თუ მანქანა დახურულია და ფანჯრები უზის, მაშინ შიგნიდან საშიშია ცხოვრებისთვის, შეიძლება გაითიშოს უჟანგბადოდ კაცი და გაიპაროს, თუ ფანჯრები არ ზის და ჰაერი ჩვეულებრივად შემოდის, ეგ პრობლემა არ დგას
berketi
როგორც რეგლამენტების კითხვიდან გავიგე პრობლემა ჰაერის წაღება კი არაა. აკრძალულია სალონში ჰაერის გაყვანილობაო. ანუ რეალურად ვუბრუნდებით ძრავის ფარს რომლის გახვრეტაც არ შეიძლება ხანძრის საშიშროების გამო. ძრავში გაჩენილი ხანძარი იოლად გადმოვა სალონში.
ისე რეინფორესტის რეგლამენტიც საინტერესო იქნებოდა. ბალტიკის თასზე ეგრე დეტალურად აღწერლი ტრ-ები ჯერ ვერ ვნახე მარა მაგასაც მოვიძიებ.
nika
ვინ აპირებს, რომ ნიკოლოზ, ვის აქვს 2 თავი? მაგაზე ნუ დაიღლები.
ვახ ბლიად მანქანას თუ ცეცხლი წაეკიდა არ გავკარი მაგის ფარს შნორკელს და ასეთ წვრილმანებს ცეცხლმაქრი უნდა მოიმარჯვო და ცეცხლის კერას მიხედო, აფსოლიტურ სისულელედ მიმაჩნია ესეთი ცესი აფსურდული, გამოუყენები უდატვირთვო, კაცო ამ სლავებს რაც კარგი აქვთ ის გადმოვიღოთ და ეს ჰაერის მიწოდების სისტემის შემოწმება რა უბედურებაა.
თუნდაც ჩემ მანქანაზე სხვანაირად ვერ დააყენებ შნორკელს თუ ფარი არ გახვრიტე და სალონიდან გარეთ არ გამოიყავნე შენც ხო კარგად იცი ნიკოლოზ !
თუმცა სალონიდან ჰაერის მიწოდებას მეც გავაკრიტიკებ არაა ეგ კაი საქმე მარა აი სალონის გავლით გარედან რო ავიღო რა შავდება მომკალით და ვერ გავიგე
SAMURAI
დგება სხვანაირადაც. კაპოტი უნდა გახვრიტო.
არავინ გასინჯავს წნევას შნორკელში ?
შეიძლება მაგის ექსპერიმენტი. ორი კაცი დასჭირდება ალბად.... წნევა შებრუნებული შნორკელის თავის უკან უნდა გაიზომოს და პირდაპირი მიმართულებით მდგომი შნორკელის თავშიც.
სწორადაც და შებრუნებულზედაც მემგონი სჰნორკელის თავთან კი არა უფრო ღრმად, სნორკელის შიგნით უნდა გაიზომოს.
ეგ ვარიანტიც იყოს. პრინციპში ჰაერის ფილტრთან რა წნევა იქმნება ორივე შემთხვევაში ის უფრო საინტერესოა.
Levani
edisson
ჰე, მერე გასინჯეთ რააააა. მაგრად მაინტერესებს!
edisson
არავითარ შემთხვევაში არ გამოიყენოთ U-სებრი მანომეტრი ძრავის აირის მიმღებ მაგისტრალში, ჰიდროდარტყმა გარანტირებული იქნება!!! სტანდარტული მანომეტრი 1000 მმ-ზე მეტი არაა, მერწმუნეთ რომ გაუხშოება არხში მეტია. არის სპეციალური ვაკუუმ მანომეტრები. ექსპერიმენტის ჩასატარებლად გამოდგება საავიაციო ალტიმეტრი, თუ ვინმეს სურვილი აქვს შემიძლია დავეხმარო ხელსაწყოთი, ოღონდ ხვალ (ზეგ უნდა დავაბრუნო), დამიკავშირდით PM-ით
წაშლილია
dato 85
ვინაიდან ინტერესი ამაზე არავის გამოუთქვამს შენი პოსტი ამაზე პასუხად კი არა, შეიძლება რეკლამად ჩაითვალოს. გაფრთხილება და პოსტი კიდე იშლება.
nika
DAVIDUS
მანდ კიდევ ერთი საშისროებაა შეიძლებ აზრავი დაზიანდეს და ამ მილიდან ცეცხლი შემოიტანოს სალონში
Два фута под килем...
Все джиперы да и не только – догадываются, что вода источник жизни на земле. Это вещество присутствует в разных формах практически везде и одно из ее привычных состояний – жидкое. В своем беспокойном состоянии эта субстанция стремится повсюду, где нужно и не нужно, принося тем самым жизнь на земле. Но для джиперов вода часто еще и несет угрозу, покушаясь на святая святых джипера – внедорожник. Именно о пагубности воды для нашего любимого детища мы и поговорим сегодня, т.к. у любого пытливого джипера зудит нетерпимое желание переехать сходу тот ручей, который так мило вьется в низине огорода бабки Пелагеи. Ведь ездит же его стальное сокровище по холмам и карьерам, а по «гавнилину» точит, как заводное! «Так что, он ту лужу не переедет?» Поэтому давайте разберемся какие сюрпризы может подкинуть вода внедорожнику и как их не допустить при форсировании водных преград
http://img200.imageshack.us/i/getfilee.jpg/
Хорошо подготовленный автомобиль, может идти практически под водой
http://img200.imageshack.us/i/getfilefp.jpg/
И он может оснащаться фабричным компонентами
http://img229.imageshack.us/i/getfileo.jpg/
Или изготовленными самостоятельно
Самая опасная болезнь у автомобиля, вызванная водой, называется мрачным словосочетанием – гидроудар и лечится
эта болезнь ой как не просто! Как известно, болезнь всегда легче предупредить,
чем бороться с ее последствиями. А мы обратимся к физике школьного периода и вспомним, что жидкость несжимаема и что на этом ее свойстве основано
огромное количество полезных вещей в технике: привод тормозов, амортизаторы,
прессы, домкраты, лебедки и т.д. Ибо, жидкость является пластичным передатчиком
механической энергии без потерь. Однако, попав внутрь двигателя, вода наносит ему непоправимые разрушения, и последующий ремонт иногда сопоставим с покупкой нового двигателя. Поэтому раз и навсегда усвоим, что попадание воды в цилиндры это не просто плохо – это просто большой конец счастливому продолжению!
Самым традиционным местом проникновения жидкости в цилиндры двигателя является впускной тракт и задача любого джипера противостоять этому явлению маниакальным образом.
Кратко описать гидродинамический удар можно следующим образом: это резкое
возрастание избыточного давления в одном или нескольких цилиндрах двигателя,
происходящее в результате попадания в него определенного количества жидкости,
которая несжимаема. В результате поршень с силой давит на воду находящуюся в цилиндре, это давление вода передает деталям и стенкам цилиндра, в итоге двигатель буквально разламывает, гнутся шатуны, поднимаются головки, ломаются коленвалы и он выходит из строя. Причем вы знаете, что дизели в сравнении с бензиновыми моторами, имеют меньшую по объему камеру сгорания и более высокую компрессию. В связи с этим дизели более подвержены гидроудару т.к. им теоретически требуется меньшее количество жидкости в цилиндрах для поломки, да и последствия от гидроудара у дизелей всегда намного тяжелее.
http://img200.imageshack.us/i/getfiled.jpg/
Производитель не оснащает авто шноркелем, кроме Хаммера
http://img200.imageshack.us/i/getfileb.jpg/
Воздушный фильтр
http://img200.imageshack.us/i/getfilev.jpg/
Шноркель в рабочем состоянии
Опять же, инерция вращения двигателя, плюс инерция движения автомобиля в этот момент, увеличивают эту разрушительную силу многократно, приводя к фатальному исходу. Поэтому любому сформированному джиперу необходимо четко представлять эти процессы и максимально защитить свой автомобиль от подобных ситуаций. Для этой цели еще в начале прошлого века начали использовать простой и незамысловатый способ удлинения трубы впускного тракта на максимально возможную высоту, заимствованный у ныряльщиков. Оттуда же пришло и название «шноркель» (англ) или «снорхель»(нем), что и в том и другом случае означает дыхательная трубка, кстати, у аквалангистов этот незатейливый прибор именно так и называется.
История умалчивает о том, кому именно пришла в голову такая блестящая идея. Тем не менее, нынешние джиперы налицо имеют яркий пример того, что кто-то же приспособил когда-то шноркель к автомобилю и уже тогда собрал его из подручных материалов. Значит вывод первый: шноркель можно изготовить собственными силами, вывод второй: традиционный и более затратный – купить готовый шноркель одного из известных производителей. Выбирать вам, а вот некоторые «рукастые» джиперы могут соорудить шноркель самостоятельно из пластиковых водосточных или канализационных труб. При этом вы сэкономите довольно круглую сумму, а сэкономить – значит, второй раз заработать! Однако, к конструированию следует подойти очень тщательно и ответственно, добиваясь двойного результата: надежности и достойного внешнего дизайна. Конструктору-подводнику надо знать, что диаметр впускной трубы шноркеля не должен быть меньше выпускной трубы глушителя и, конечно же, меньше площади сечения «родной» трубы перед воздушным фильтром, как правило, нормальным считается диаметр 60-70 мм.
http://img200.imageshack.us/i/getfileh.jpg/
Так выглядит шноркель собственной конструкции по мнению
хозяина
http://img200.imageshack.us/i/getfilec.jpg/
А это вариант времянки, на G классе
http://img200.imageshack.us/i/getfilext.jpg/
А это Киевский вариант от джипера Иванова
Следующее: вертикальная часть шноркеля должна быть прочно закреплена на стойке лобового стекла внедорожника, иначе его будет постоянно сбивать встречными ветками, нарушая герметичность соединений, что чревато неприятными последствиями. При герметизации стыков необходимо использовать качественные
герметики: силовые – полиуретановые, которые устойчивы к вибрациям, а кое-где – силиконовые, для соблюдения разъемности соединений. Следующее – не увлекайтесь системами отстоя и слива воды, а поставьте сверху защитный грибок от дождя. Учтите, что дренажные системы уже присутствуют в конструкции машины, и наоборот следует герметизировать все технологические и сливные отверстия наилучшим образом.
Еще одно: в конструкции трубы шноркеля должно быть не более двух колен и они должны иметь как можно больший угол, чтобы уменьшить аэродинамическое сопротивления впуску. Также в зависимости от загруженности подкапотного пространства, расположения вашего фильтра, его патрубков и других деталей двигателя вам придется решать задачу, как вывести эту самую трубу наружу и где придется резать крыло у вашего любимца – этих жертв не избежать! Вести трубу можно внутри крыла, а можно снаружи по крылу – это вам решать насколько эстетично будет смотреться готовая конструкция и насколько она сможет противостоять ударам веток и т.д. Но дырки сверлить нужно и в том и в другом случае! Для тех, у кого описанные операции и переделки вызывают легкую тошноту, а мысль о сверлении частей тела вашего коня приводит в состояние легкого замедления естественных реакций, можно предложить временный и немного условный вариант шноркеля. Это резиновая гофрированная труба с подходящим диаметром, соединенная хорошим хомутом с впускным патрубком и выведенная через приоткрытый капот в область крыши. Но повторюсь, способ временный не слишком надежный – но иногда может выручить. Также встречаются
конструкции забора воздуха из салона машины, но этот способ не лучший из-за шума и забора теплого воздуха, поэтому он нераспространен, но возможен. В качестве водозащитного грибка, можно использовать фабричные тракторные,
либо сантехнические элементы – сэкономите кучу денег! В конструкции шноркеля можно предусмотреть патрубки для подсоединения трубок вентиляции мостов, коробки, раздатки. Такие патрубки должны быть хорошо заварены, чтобы можно
было надежно затянуть на них шланги.
И в завершении работ необходимо проверить ваш шедевр на герметичность. Сделать это можно простым способом – при работающем двигателе заткнуть трубу шноркеля куском конкретной тряпки, в результате, станет ясно, насколько серьезно вы отнеслись к этим работам, но не закрывайте отверстие рукой, особенно если у машины большой объем двигателя!
http://img200.imageshack.us/i/getfileig.jpg/
Кит комплект шноркеля на Дефендер
http://img200.imageshack.us/i/getfiles.jpg/
Вариант Сафари шноркеля, для Ниссан Патруль
http://img229.imageshack.us/i/getfile.jpg/
Шноркель для Паджеро
Мы проделали только часть работ по гидроизоляции автомобиля, хотя и самую важную. Имея шноркель в своем арсенале, ваш покоритель не остановится в луже угрюмым памятником, после чего в его родненькие узлы и агрегаты польется такая вездесущая водица – символ жизни на земле, а не в моторе внедорожника! Учтите, если вода попадет в редукторы мостов, раздатку и т.д. в машине можно еще какое-то время передвигаться и потом сменить масло. А вот в случае попадания воды в двигатель – большой привет семье и детям!
И теперь еще о паре нетрадиционных мест попадания водицы в двигатель: это масляный щуп, который нужно уплотнить путем замены резинового сальника, т.к. от частой (надеюсь) проверки масла сальник изнашивается. Герметизировать щуп нужно так, чтобы потом все же оставалась возможность его оттуда выдернуть для проверки масла в движке – не перестарайтесь! Также пробка заливной горловины масла требует проверки на герметичность и лучше сменить прокладку пробки или хотя бы перевернуть ее наоборот. Уставшие сальники двигателя, также могут быть источником проникновения воды, и после преодоления брода обязательно проверьте масло!
Чтобы ваш «Титаник» успешно нырял и выныривал, недостаточно быть отважным
подводником, не менее важно заранее подготовить «мат. часть» и мы подходим
к еще одной серьезной процедуре – гидроизоляции электрики. Эти операции жизненно важны для бензиновых двигателей, но также актуальны для современных
дизелей с электронным управлением впрыска. Вопреки им традиционные классические конструкции дизелей с рядными ТНВД прекрасно чувствуют себя в воде, а перед бродом у такого работающего дизеля достаточно отключить аккумулятор и соединить напрямую с АКБ топливный клапан отсечки – и полный вперед!
Но все же давайте поговорим с вами о электрике и гидроизоляции различных
электроприборов. Неподготовленный бензиновый внедорожник с искровым зажиганием просто отказывается работать погруженный в воду, а современные дизели потеряли природный иммунитет к воде, которым они и славились. Ничего, научим и их быть подводниками!
http://img229.imageshack.us/i/getfilez.jpg/
Так можно спрятать самодельный шноркель из сантех. труб в крыло
http://img229.imageshack.us/i/getfilet.jpg/
Но резать дырку всё равно нужно
http://img229.imageshack.us/i/getfilel.jpg/
Конструкция готова, осталось установить крыло и вывести саму трубу
Итак, при герметизации электрооборудования к каждому автомобилю нужно подходить индивидуально. Начинать лучше с системы зажигания, какая бы она не была: архаичная с трамблером и катушкой зажигания или современная с электронным впрыском, насос-форсунками, компьютером, массой датчиков и катушек зажигания. Прежде всего, проверим свечные провода, они должны быть высококачественные из силиконовой резины и плюс – в идеальном состоянии. Все колпачки свечных проводов в местах соединений необходимо обработать силиконовым герметиком и плотно надеть для высыхания. Эта процедура временная и после очередной проверки и чистки свечей операцию необходимо будет повторить. Успокаивает то, что силиконовый герметик легко наносится, также хорошо и снимается. Тем же герметиком, защищаем трамблер, катушку зажигания, обрабатывая все стыки и соединения. На впрысковых бензиновых и современных дизельных движках фанатично герметизируем разъемы и стыки компьютера управления двигателем и вообще все разъемы, которые попадаются, и с чувством выполненного долга переходим к генератору!
Генератор – это такая штуковина, которая дает ток и посему очень важна джиперу, т.к. он джипер, любит на все светить и везде крутить, да и музычка без току играет только про себя! К сожалению, по своей природе генератор невозможно защитить от проникновения воды, т.к. в его корпусе конструктивно выполнены технологические отверстия для охлаждения. Более того, при попадании воды во время работы этого волшебного прибора, с ним может случиться гидродинамический удар и привет всем вашим потребителям и музыке! Но, эти же большие отверстия для охлаждения в какой-то мере и предохраняют его корпус от разрыва, позволяя вытеснить воду при
вращении ротора. Так вот, попыток герметизировать его было множество:
от обвязывания пластиковыми мешками и резиновыми перчатками до полного отключения генератора и отключение - едва ли не самый действенный способ его сохранить. Для этого нужно отключать реле, которое разрывает цепь возбуждения генератора и перед глубокими бродами ехать на одном АКБ. В дизелях также не все идеально с электрикой: например блок управления свечами накала в случае пробоя от воды, подарит вам массу ненужных впечатлений, а со свечами накала можно будет попрощаться уже через 5-6 минут их постоянной работы. Следовательно, и он подлежит тщательной гидроизоляции.
Теперь немного о вентиляторе охлаждения двигателя: пропеллер – замечательное
устройство! О его пользе для нашего четырехколесного создания не нужно говорить, но вот при попадании в более плотную среду, чем воздух, крутящиеся
лопасти в воде резко изгибаются и как раз в сторону радиатора охлаждения. Они насмерть калечат радиатор, после чего его остается только выбросить, а если вы в дороге! Наверно поэтому Карлсон не летает в воде, а все потому что не джипер! А мы будем бороться с этим пагубным явлением разными способами. Правда некоторым везет и на серьезных внедорожниках устанавливают вискомуфты, которые при попадании в более плотную среду, чем воздух – останавливаются, хотя двигатель продолжает работать. Поэтому таким машинам подобная история не страшна, а вот с электровентиляторами следует немного мудрануть, а то еще включатся, когда не надо! Метод прост: ставим тумблер принудительного отключения, а заодно в тумблере можно предусмотреть и положение принудительного
включения – тоже пригодится! В случае архаичного привода вентилятора ремнем (УАЗ), действия джиперу понятны еще с грудного возраста – снимать либо ремень либо крыльчатку, а еще лучше заранее установить электропривод вентилятора.
http://www.radikal.ru
Делаем разметку
http://www.radikal.ru
Сверлим
http://www.radikal.ru
Обрабатываем
http://www.radikal.ru
Размечаем места крепления
http://www.radikal.ru
Ставим кронштейн на заклёпки или саморезы
http://www.radikal.ru
Крепим на кронштейн стяжной хомут
http://www.radikal.ru
Желательно иметь плавный угол изгиба
http://www.radikal.ru
Конструкция готова
http://www.radikal.ru
Соединяем с впускным патрубком двигателя
http://www.radikal.ru
Герметизируем герметиком
Ну и последнее на что следует обратить внимание в любом внедорожнике – это фары. Да, да именно фары, т.к. без них ночью джиперу только с фонариком
бегать вокруг как шахтеру и чтобы такого не случилось, нужно выполнить несколько несложных операций. Первое что следует однозначно сделать перед форсированием бродов – это выключить фары. Иначе при попадании воды при включенном свете, лампы сразу взорвутся! И еще, в отражателе
фары снизу должны быть отверстия для слива воды и вентиляции. На многих машинах такие дренажные отверстия есть и если в вашем красавце такая мелочь отсутствует, то лучше их просверлить. В противном случае оптика даже после невинного дождя будет запотевать и потом долго сохнуть. Поэтому, как вы догадались, герметезировать их как раз нет смысла, а как бы наоборот дать возможность воде слиться, но не забывайте перед бродом фары выключать! Кажется, все с электрикой ясно и она у нас на втором месте по важности: из-за ее шуток движок может заглохнуть в самом неподходящем месте, например в луже, где вам чуток повыше мужского достоинства. Впускной тракт у машины герметичен из-за шноркеля, а вот выхлопная труба открыта для воды и в эти мгновения она устремится к двигателю – пока вы будете соображать, что к чему. Запомните! В этом положении запускать мотор нельзя ни при каких обстоятельствах, в противном случае будет гидроудар, только теперь через задний проход – а вам то без разницы! Машину нужно немедленно вытащить из воды и произвести ряд процедур, о чем поговорим ниже.
Теперь давайте вспомним о топливе и вы сразу начинаете догадываться о чем я. Да, пробка горловины топливного бака, которую тоже необходимо обследовать и если что – поменять прокладку на новую или поставить другую пробку. Кроме того, необходимо вывести повыше шланг вентиляции бензобака или временно его закупорить. И теперь о системе вентиляции КПП, раздатки и редукторов мостов. Первое, что хочется сказать по столь важному поводу, что в этой системе есть единственный самый главный прибор, который называется дурацким словом сапун или понятней – клапан. Задача сапунов поддерживать оптимальное давление внутри этих
узлов. Дело в том, что при работе детали в этих узлах нагреваются и создается
избыточное давление, которое способно выдавить смазку через прокладки и сальники, что нежелательно. Для предотвращения этого, в верхней части корпуса устанавливают этот самый сапун, который и стравливает избыточное давление, но при попадании машины в воду происходит резкое охлаждение механизмов, давление резко падает и происходит интенсивное всасывание всего, что попадется. И хорошо если это воздух, а если вода! Способ противостояния этому злодейству довольно прост: надеть на сапуны длинные пластиковые трубки и вывести трубки в самое высокое место под капотом либо в шноркель, если предусмотрено конструкцией. Также возможен оригинальный способ, который давно применяют наши английские и российские товарищи по оружию: камера от футбольного мяча герметично соединяется с трубкой и воздух гуляет в замкнутом пространстве, куда ему хочется. Некоторые бескомпромиссные внедорожники уже с завода оборудованы подобными трубками, которые собираются в самом высоком месте под капотом в пучок.
Вывод же наружу и герметизация выхлопной трубы по моему мнению не имеет смысла. Давление газов на выпуске на порядок превышает давление воды на тех глубинах, которые доступны вашему «Наутилусу», поэтому остается одна задача – это стабильно работающий двигатель. Для сравнения: давление газов на выпуске примерно 30 атм, а давление воды на глубине 1 метр – 0,1 атм. А вот если движок заглох – это уже проблема, о чем мы говорили выше. Есть много попыток предотвратить поступление воды в глушитель с использованием различных систем клапанов или вывод глушителя наружу, как у танка. Но все это несостоятельно т.к. система глушителя постоянно подвергается динамическим, тепловым, химическим нагрузкам и добиться герметичности непросто и после ее хватает не на долго, а вот сложность таких работ значительна.
http://www.radikal.ru
В верхней части шноркеля можно установить
воздушный фильтр
http://www.radikal.ru
То же и на самодельном шноркеле
http://www.radikal.ru
или устройство Циклон для сбора различного
мусора
В конце давайте кратко разберем, что делать, когда, передвигаясь по глубокой и не очень воде, движок вдруг заглох и по спине пробежал нервный холодок, а рука сразу же дернулась к замку зажигания. Остановитесь и успокойтесь – пытаться запустить двигатель ни в коем случае нельзя, но действовать нужно, собрано и быстро. Если уровень брода не очень высок и ниже выхлопной трубы, можно попытаться на месте определить причину остановки двигателя, но если глубина большая необходимо на буксире или с собратьями по оружию вытолкать машину на сухое место. После нужно открыть корпус воздушного фильтра и проверить его. Если он мокрый – причина остановки двигателя гидроудар со всеми вытекающими последствиями, если сухой, проверьте электрику и масло в движке на наличие воды. Если есть намек на «большой привет», первым делом, необходимо выкрутить свечи зажигания (если бензин), а если дизель – свечи накаливания или даже форсунки. Попытайтесь вручную прокрутить двигатель при помощи гаечного ключа или поддомкратив – колесом, чтобы продуть цилиндры и прослушать на наличие
посторонних стуков и шумов. На дизеле необходимо снять питание с топливного
клапана ТНВД, чтобы он не завелся. Если вы чувствуете, что поршни не касаются
деталей и ходят свободно, значит положение не слишком плачевное. Теперь сделайте попытку прокрутить коленвал стартером и если не слышно посторонних стуков, продув цилиндры можете заворачивать свечи и пытаться запустить
двигатель, будем надеяться, что вы отделались легким испугом. Если слышен стук, больше не пытайтесь его заводить – спасете движок и отделаетесь меньшими потерями и ценой ремонта. Но в любом случае надо аккуратно «тянуть на базу», контролируя давление масла и температуру. Если же вам не очень повезло, и двигатель получил гидродинамический удар можно порекомендовать не бросать в сердцах машину в гараже, чтобы забыть о случившемся. Очень важно, сколько времени простоял автомобиль после гидроудара. Под действием воды в цилиндрах двигателя развивается интенсивная коррозия, и уже через месяц может потребоваться расточка блока!
И даже такие обстоятельства и положение вещей не должны расстраивать настоящего джипера и искателя приключений, т.к. эмоциональная составляющая сильнее экономической эффективности и любые воспоминания о приключениях, через много, много лет – вспоминаются с благодарностью и теплом!
ნუ ნიკას ციფრული ალტიმეტრი ყველაზე კარგი გამოსავალია, თუმცა ცუდი ისაა რომ რეალურ დროში ვერ მოხდება წნევის განსაზღვრა . ხოლო U-სებრი მანომეტრიდან წყლის ძრავში მოხვედრისგან დაცვა კი უუუუმარტივესი რამეა (მაგის საჭიროებაზე მართლა არ მიფიქრია, მართალი ხარ დავიდუს ) - შლანგის ის ბოლო, რომელიც შნორკელში უნდა ჩავიდეს პირდაპირ იქ არ წავა. ვიღებთ ნახევარ ლიტრიან ფანტის და კოკაკოლის ბოთლს. ისე შუშის ბოთლი აჯობებს. მანომეტრიდან მომავალი შლანგი საცობის გავლით ჩავა ბოთლში, ნუ თითქმის ძირამდე. საცობში იქნება მეორე შლანგიც ჩაყოფილი, რომელიც ნუ ჰა ჰა 1 სანტიმეტრზე თუ ჩავიდა (მაგდენიც არ უნდა, პრაქტიკულად საცობთანვე შეიძლება მიიჭრას). რათქმაუნდა საცობში რომ შლანგები ჩავა, გერმეტიზებული იქნება . ის მეორე შლანგი კი წავა შნორკელში. დავუშვათ და შნორკელში ისეთი დაბალი წნევა აღმოჩნდა, რომ მანომეტრიდან ამოქაჩა წყალი, ის წყალი სწორედ ბითლში ”გაიჭედება” . ჯადოს აქვს განაკეთები ეგეთი რაღაცა - ჰაერის კომპრესორით სითხის ამოტუმბვა.
ე, მაგას ვამბობ პრინციპში ბოლომდე დაბლაც არ უნდა ხო შემავალ ტრუბკას ჩასვლა, 100 %-იანი ხარ
ძრავში წყლის შესვლისგან ერთ ერთი ყველაზე საიმედო თავდაცვითი საშუალებაა სეტკიანი ჰაერის ფილტრი(რომელსაც ჩვეულებრივისგან განსხვავებით უკანა მხარეს ფოლადი აქვს), მაგ დროს წყლის შესვლისას არ იკეცება და მომენტაურად იჭედება, ძრავს როდესაც ჰაერი არ ყოფნის უბრალოდ ქრება, ასევე როდესაც ბევრი ტალახი შედის მაშინაც, შეიძლება ნესტი შეიტანოს მაგრამ წყალს აღარ უშვებს, ცოტახანი თუ დააცლი კიდევ პერებოის და მსგავს რაღაცეების გარეშე ივლის მაგრამ აუცილებლად გამოსაცვლელი გახდება, მაინც
აქ არის სტატია სნორკელებზე:
http://media.club4x4.ru/898-obzor-rynka-shnorkelej-vnedorozhnyx.html
მასალებში და აეროდინამიკაში ყოფილა ძირითადად განსხვავება.
ამბობენ, უკან მიბრუნებული შნორკელის თავი 25კმ/სთ სიჩქარის ზევით ქმნის ვაკუუმს შემავალ ზონაში და დიზელის ძრავებისთვის ძალიან ცუდი ყოფილა. ვაკუუმს რომ ქმნის ეგ გასაგებია მაგრამ რამდენად მავნებელია თან არ მჯერა, არადა ბევრი მცოდნის აზრი ადასტურებს იგივეს. თქვენ რას ფიქრობთ ?
(წინ მიბრუნებული მწერებს ხვეტავს ჰაერის ფილტრში).
"with snorkel backwards and vehicle driving at a decent speed it actually gets vacuum in the head. the motor has to work a lot harder to suck air in. simply put the air, which is going at speed, has to do a very tight 180 degree turn. air does have some weight and also some momentum, so it will want to always go past the snorkel rather then turn.
the sharper edge and straighter the inlet is (ie pipe) the worse the effect is.
for dusty conditions turn the snorkel sideways."
Hushta
შენ ეტყობა სკოლაში არც მასწავლებლების გჯეროდა (კერძოდ ფიზიკის)
nika
რავიცი.. ამხელა ძრავია, გაზს რო დააწვები ლამისაა შტურმანი შეიყოლოს ხოლმე ფანჯრიდან
90-120კმ/სთ სიარულის დროს გაწევაში სხვაობას ვერ ვგრძნობ, არც იმის შეგრძნებაა რო ძრავი იგუდება, ხოდა არ ვიცი რამდენად დასაჯერებელია რომ 25-ის ზევით ძრავი ზიანდება.
წვით კი ალბათ ცოტა მეტს დაწვავს.
ეს მარტო ჩემი აზრი არაა თორე დაუფიქრებლად შემოვატრიალებდი ხუფს
Hushta
Hushta
მე რომ შენს მაგივრად ვიყო წინ მოვატრიალებდი და მეტალის წვრილ ბადეს გავუკეთებდი
Hushta
არ დაკვირვებიხარ დიდ გაზზე 40-ის მერე თუ ბოლოვს შავად ? ? ?
nika
მაგ პოსტში არ წერია, მარა სხვა პოსტებში ეწერა.
ელექტრო ნასოსიან დიზელის ძრავებზე საუბრობდნენ.
VAZHAFJ70
ეგ ბადე მაქვს და დაჩეხილ დანაწევრებულ მწერების ნაწილებს ვპოულობ
თან შავ ცხიმიან ლაქებად აჩნდება ფილტრს და საშინლად სვრის.
dime
ვაფშეტა 4.2 სულ ბოლავს.
ისე სიჩქარეზე არ ჩემინიშნავს 3000 ბრუნამდე არაფერი სერიოზული.
ბოლავს ანუ ჰაერი არ ყოფნის ხოოდა ცადე თუარის შესაძლებელი შნორკელის ჩახსნა მაგის გარეშე როგორ მოიქცევა.
dime
ისე ჩადგმულზე თითქმის ყველა დიზელი ბოლავს წვის ამბავში არის რამე სხვაობაა ? ვფიქრობ ჯერ-ჯერობით მჭირდება თუ არა და თან ინფორმაციაც მინდა მაქსიმალური
dime
წვა არ გამიზომია.
ისე საფარის შნორკელებს იმიტომ ქონია მაგხელა ფასი რო მასალის გარდა უფრო მსხვილი მილია და კაი intake ტუნინგი გამოდის.
ისე საით აქვს თავი შნორკელს და მაგის გამო რაიმე პრობლემა ქონდეს მე ვერასდროს ვერ შევამჩნიე... ნუუ გამომდინარე იქედან რომ არანაირი პრეტენზია არ მაქვს ფიზიკოსობას და თეორეტიკოსობაზე არანაირი ჰაერის ნაკადის და მოცულობის ამსახველი ცდები არ ჩამიტარებიაა, უბრალოდ ძრავი მუშაობს ჩვეულ რეძიმში და 10 ან 20ნგრამი საწვავავის ეკონომია ვერ დავადგინე ისე კი შნორკელიან ძრავზე ნულოვანი ფილტრი მშვენივრად მოქმედებს მაგი ნამდვილად დავადგინე... ბილ გეიტს ფორევაა!! არა და რა შუაშია გეიტსი შნორკელთან
zurabau
სად დგება ეგ ნულოვანი წინაღობის ფილტრი? შნორკელის თავის მაგივრად??
თუ გაინტერესებთ როგორი გაუხშოება იქმნება შნორკელი როცა უკანა შეტრიალებული
სიჩქარეზე, გაყავით ფანჯრიდან თავი (ოღონდ ამ დროს საჭესთან ნუ იჯდებით და სარკესთან მიტანილი ცხვირით სცადეთ ჩასუნთქვა უფრო ძნელი იქნება ვიდრე ადგილზე დგომისას
შნორკელის თAვი რო შეატრიალო წინ, ერთგვარი ტურბინის ეფექტი გამოდის რა სტრეეტრაცერები მიმართავენ მაგ ხერხს (მანქანებზე შეგიმჩნევიათ ალბათ ცალ მხარეს ფარი რო აქვთ ამოღებული... უკან კიდე ჰაერის ფილტრია ჩადებული ყუთში და ამ ყუთს წინა მხარეს კედელი არ აქვს... ხოდა იქ წნევა იქმნება.
nik_deff90
ბიჭო ვაკუუმი რო იქმნება და ჰაერის შესვლა რო რთულდება ეგ კარგად მესმის რათ უნდა მაგას ფილოსოფია.
მე უბრალოდ პრობლემებზე ვლაპარაკობ
>>აზიანებს თუ არა ძრავს თქო?<< ეს კითხვა დავსვი და არა ის, მართლა ჭირს ჰაერის შესვლა თუ არა თქო
ნულოვანი ფილტრი დგება ჩვეულებრის ადგიალს, უბრალოდ არანაირი წინაღობა არ აქვს (ნულოვანი წინაღობის მქონე ფილტრი)
ნამდვილად არ ვიცი რითი გამოიხატება ეგ არ მოწონება... თანამედროვე ბევრ შნორკელს საერთოდ არ უტიალებს ეგ თავი (როგორც საფარის) და სულ შეტრიალებულია უკან და ესეიგი ეგენი ძრავის მტერი და უცოდინარების მოგონილია?? ეგ ლეგენდები ჩემის აზრით მოგონილია ყველა თეორეტიკოსი ყვე..ში მახათის მყრელების მიერ (ნუუუ უმეტესობა უაზ ან ლენკრაზერ რუს მომხმარელები.. აუუუ რა დამერხააა ) ჩემის აზრით ჩვენი საწვავიდან და საპოხი მასალებიდან გამომდინარე (რაც შემოდის ჩვენს ქვეყნებში) დიდი არსებითი მნიშვნელობა არ ქვს შნორკელის თავის მიმართულებას ძრავის გამძლეობისთვის...... ხოოოდა თუ სამქე სხვა არაფერი გაქვთ აპა მახათი ხელში და შნორკელი კრილოზეეეე და წავიდააა
zurabau
ხო რავი, გეთანხმები
ვივლი შებრუნებულით, რეპერივით, მაგის დედაც!
შნორკელი ვაფშე არ მაქ და რამე სხვა რომ შემოვაბრუნო? (ჰაერის ფილტრი არ შემომთავაზოთ არც ეგ მიყენია).
რა თქმა უნდა გაუხშოებული აირი გამოიწვევს სიმძლავრის ვარდნას დიდ სიჩქარეებზე. ჩემი ჯიპის შემთხვევაში დიდი სიმძლავრე მხოლოდ დაბალ სიჩქარეზე მჭირდება, შესაბამისად 60-70 კმ/სთ-მდე სხვაობა არ იქნება წაღმა-უკუღმა მდგომარეობისას. 120-ით რომ მივდივარ ისეთი მაღალი ბრუნი აქვს ძრავს, რომ სიმძლავრის რამდენიმე პროცენტით ვარდნა (თუკი ასეთი რამ არის საერთოდ) საერთოდ არ იგრძნობა. გაბიდნულ ჰაერის ფილტრს რა თქმა უნდა ბევრად დიდი უარყოფითი ეფექტი აქვს, ვიდრე ნებისმიერ შნორხელს.
მსგავსი პრობლემა აქვს გაზის აპარატურიან მანქანებს, ძრავს საკმარისი ჰაერი არ მიეწოდება და მაღალ ბრუნზე გუდავს, ეგრე უცბად ვერაფერს უშვება მაგრამ საბოლოოდ მაინც კლავს მატორს. მაგგ მიზეზის გამო მოუწია მამაჩემს პაჯეროზე ძრავის შეცვლა, მემგონი შნორკელის შემობრულებული თავიც იგივე შედეგს იძლევა.
zurabau
შნორკელით წყალი შეგსვლიათ ჰაერის ფილტრამდე???
მე ჩამივიდა რა ფილტრის ყუთში
ალბათ რამე დრენაჟი უნდა მოვიფიქრო რა მარტივი რო ჯერ იქ ჩავიდეს წყალი მარა იიქ რო დაგროვდება მე რას გავიგებ ყოველ დღე კრილოს ხო არ მოვხსნი
ქარხნულ შნორკელებს ეგ გათვალისწინებული აქვთ იდეაში.
არცერთ ქარხნულ (საფარის) შნორკელს არაფერი გათვალისწინებული არა აქვს... უბრალოდ ეგ შნორკელის გამომშვები ბრენდების ვალდებულება არაა
ეგეთი სადრენაჟო რაღაცეები ვითონ მანქანის ფილტრს აქვს....
გიოს მაღაზიაში რო შნორლებელი აქვს იმის თავებს აქვს ზედ სადრენაჭო.
zurabau
აქ მე როგორც მივხვდი წვიმის წყლის ჩასვლაზეა საუბარი.
zurabau
მე თუ მკითხავთ, ეგ სნორკელი ჩემ მანქანაზე ჩვეულებრივი პაკაზუხაა, ოფზე დანიშნულება - 0, გამოყენება - მოტეხვა.
ყველაზე კარგი გამოყენება აქვს ტრასაზე, მაღალ სიჩქარეზე. მანქანას აშკარად ეტყობა "ამოსუნთქვა".
დროებით ალაბათ ტრაქტორის თავს ვიყიდი და მერე ამას შევუკვეთავ
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/SNORKEL-HEAD-3-0-Replacement-Snorkel-Head-Air-Ram- _W0QQcmdZViewItemQQhashZitem230e1e0050QQitemZ150560702544QQptZMotorsQ5fCarQ5fTru
ckQ5fPartsQ5fAccessories
climber
და მაღაზიაში უფრო იაფადაა მაგაზე. უ ზომა არაა საშენო?
zurabau
თავის კონსტრუქცია ისეა გაკეთებული რო რამდენი წყალიც არ უნდა მოხვდეს მაინც არაფერი მოუვა. ხოლო ეგ ატსტოინიკები რაზეც შენ და ჰუშტა ამბობთ სხვა სისტემისაა, ქვევიდან აქვს ხოლმე ნახვრეტი საიდანაც წყალი უნდა გავიდეს, მარა ეგ ნახვრეტი თუ არ დაულუქე შნორკელის მთელი აზრი იკარგება, ხოლო თუ დაულუქე უკვე მარო თავისი მოცულობის ხელა წყალს თუ შეაჩერებს და მერე აზრს კარგავს წვიმაში.
საერთოდ ორივე თუ გაქ ყველაზე კაია.
diff lock
ძაან ბევრ მანქანაზეა ეგრე. ძოხოს მანქანა იმ სიმაღელა რო საკმარისია შემშვები მილი კაპოტში ცოტა ნორმალურ ადგილას გადაიტანო და აღარაფერი მოუვა (ახლა მარჯვენა ფარის უკან აქვს).
nika
ძოხოსთან ??
ფასი:
222.46 ლარი
climber
სად ნახე ეგ ფასი?
http://off-road.ge/forum/index.php?showtopic=4833&st=0
Snorkel head small 63 ლ
Snorkel head large 63 ლ
nika
http://4x4shop.ge/products/Snorkel--Head-Small.html
თუ ეგ ფასია მაშინ მანდ ვიყიდი
დაურეკეთ ბ-ნ ძოხოჯანას ტაქსოფონზე და მიიღეთ დოლარ-ლარების ამომწურავი პასუხი და იგრძენიტ თავი (ზედა) ბედნიერად.
ისე სულ 47 ცალია დარჩენილი და მალე დარეკონ თორე დღეში 26,5 ცალი მაინც იყიდებაო
ხო ნუ ეგრეა რა. აბა შნორკელი თქვენი აზრით $600-ზე მეტი ღირს?
ისე მაგ ფასებს დიდად ნუ უყურებთ. ზოგი სწორად წერია მაგალითად ჯალოების ფასები). და ზოგი კიდე კაპიკებში წერია მანდ და ეგეც არარეალურია.
zurabau
ნამდვილი კი მარა ეს ჩინურია. არა თუ ვინმეს უნდა $600-ად ჩინური შნორკელები გიო არ იტყვის მაგაზე უარს.
ხო რავი მგონი ჯერ ეს ჩინურები არც ერთი არ გატეხილა ტყეში.
წყალს კიდე პლასტმასაა და ვერ გაატარებს ძალით თუ არ გახვრიტე
zurabau
ბრენდში ფარა მიდის რათქმაუნდა.
მაგრამ არის "პლასმასის" ხარისხის მომენტიც.
defi
საფარის შნორკელს მსხვილი მილი აქვს, მსხვილი მილი intake-ს აუმჯობესებს.
მასალაშიც სხვაობაა.
ჩემ პაჯეროზე შნორკელი მინდა დავაყენო , მირჩიეთ რა და როგორი მილები ვიყიდო ან რითი მივამაგრო ძარაზე ? გერმეტულობა როგორ გავაკეთო როგორ ჯობია?
mishka_15
მე მგონი სომხეთში იყიდება 100$ ად თუ არ ვცდები ერთმა ფორუმელმა ჩამოიტანა
9ჯერო
კაი ფასია მარა სომხეთში როგორ წავიდე მაგის გულისთვის
mishka_15
რა მე მგონი ღირს რამე იაფინი მანქნა აგდე და გადადი სანტექნიკური შნორკელის გაკეთებას ჯობია ნამდვილად!!!
თან ცოტა კიდე ფული გაიყოლე და იყიდე რაღაცები იაფად
ამჯერად ესე მირჩევნია და შემდეგ ვიფიქრებ კარგ შნორკელზე ... მითხარით სანტეხნიკური შნორკელი როგორ გავაკეთო კარგათ და ხარისხიანათ
mishka_15
ხარისხიანი თუ გინდა 4 ვედე მაღაზიაში...
უხარისხო სასომხეთში,ნუ შესაბამისდ იაფია(დაწერენ სოხური შნორკელების ხარისხზე ბიჭები ალბათ )...
და კალხოზნი ვარიანტი,ელიავა და კანალიზაციის ტრუბა...
გასაგებია ყველაფერი მადლობა ყველას . მარა ის მაინტერესებს რა მასალა ავიღო ელიავაზე რამდენიანი მილი , რითი დავამაგრო და გერმეტულობა როგორ გავაკეთო რო საიმედოთ იყოს
mishka_15
10 სმიანი დიამეტრის მილია მგონი სანტექნიკური იმას ყიდულობ უნდა გაზომო რამდენი სჭირდება ასევე კარგი გემრეტიკი დაგჭირდება... სამაგრები ელიავაზე ნახავ რა მაგ დიამტრისას იშოვება
მარა ტყეში რო შეხვალ გატეხავ მალე წყალი ჩავაგივა მოკლედ მაგარი უაზორბა მეც დავაყენე ადრე მარა უაზორბა იყო და მოვხსენი... მაგას ჯობია ჰაერის ფილტრის ყუთს იქვე ამოუჭრა ნახვრეტი და კრილოდან რო არ მიღოს ჰაერი
http://imageshack.us/photo/my-images/43/img3924zy.jpg/
Uploaded with http://imageshack.us
სმომხეთში, შნორკელები სად იშოვება, ჩვეულებრივ მანქანების ნაწილების მაღაზიებში ყიდიან???
დაყენებას არ ვაპირებ უბრალოდ მაინტერესებს,
ხანდახან მიწევს ერევანში ვიოაჟები...
mishka_15
66 მმ უნდა იყოს მილის შიდა დიამეტრი მინიმუმ. ჯობია ბასეინის აიღო (მე როგორიც მიყენია, არ ტყდება, თეთრები როა ეგენი ტყდება ადვილად)
კაბელების შესაფუთი გოფრი იყიდე ელიავაზე, არი შავი, სტაფილოსფერი, ყვითელი და მგონი ნაცრისფერიც... მეტრი ღირს 8-10 ლარი როგორც მახსოვს, შიდა დიამეტრი ესე 70 იყოს და მაგისგან გააკეთე ლამაზი გამოვა და არც გატყდება.
დიდი ნახვრეტი შეეცადე ქარხნული შნორკელისნაირად გააკეთო რო თუ იყიდი იმ შნორკელს არ დაგჭირდეს თავიდან გადახვრეტა და თან დიდი ნახვრეტი დაგრჩება...
+ 1 სილიკონი იყიდე თავისი პისტოლეტიანად და სამაგრები კიდე ბევრნაირად შეიძლება გაკეთდეს, შეხედე და შენით მოიფიქრე როგორც მოგეწონება... გაიარე ელიავაზე და ნახე რისგან შეიძლება გაკეთდეს...
Frankenstein
მადლობ .. კიდე როგორც მახსოვს ერთ ფორუმელს შნორკელი ეყენა , სადღაც სყალში ჩავარდა და ვოზდუხამერში შეუვიდა ცყალი და გიდრო უდარი მიიღო მაგასაც დაჭირდება გერმეტიკი ალბათ ხოო ? სტოიკაზე სამაგრები როგორ გაქ გაკეთებული ? გახვრეტილი გაქ?
Frankenstein
გოგა სად არი რომელ პროფილაქტიკაში?
გახვრეტითაც გავხვრიტავ თუ წყალი არ ჩამივა არც ეგ არი პრობლემა
nikaP&A
არა ნიკა დუტზე არ გვაქვს
gio_86
გამარჯობა IO-ზე რომელი შნორკელი წავა და თუ გაქვთ?
www.4x4shop.ge-ზე ფასები სწორია შნორკელების?
geojorjika
gio_86
და რეალური ფასები სად ვნახო?
არაუშავს წავიყვან რომელიმეს
ძოხოშოპში ნაყიდმა შნორკელმა მასახელა. ძალიან დაბლა გადიოდა კაბელი რომელიც ღამით ვერ შევამჩნიე. კაბელი მგონი ტელეფონის იყო. 2 სმ დიამეტრის შავი იზოლაციით. ამ კაბელს გამოედო შნორკელის თავი. ნელა მივდიოდი და ვიგრძენი, რომ მანქანა ოდნევ შეყოვნდა. ვერ მივხვდი რა მოხდა და ცოტა გაზი მივეცი. ამის შემდეგ გავიგე ჭახანის ხმა და მანქანა შესამჩნევად გაქანდა წინ. გავაჩერე, ჩამოვედი და ვნახე, რომ შენორკელს თავი აღარ ჰქონდა. მოვძებნე, ვიპოვე და მხოლოდ ორი ბზარი აქვს გვერდებზე. ძირითადი მილი კი საერთოდ უვნებელი იყო. დაჟე არც სამაგრიდან დაძრულა. სხვა ხამუთი მქონდა რითაც ისევ ჩავამაგრე შნორკელის თავი და დღესაც ასეა.
დიდი მადლობა ძოხოშოპს....
geojorjika
Neo
არ მიყვარს ეგეთი რამე მაქანაა თუ უნიტაზი
"საფარი შნორკელი" ტყუილად არ აწერია,მაგ შნორკელებს და ამაში საკუთარი გამოცდილებიდან ვამბობ! იცით როგორ წამოვკოტრიალდი ზუსტადაც შნორკელის მხარეზე და არავითარი დაზიანება ?! მთლიანი გვერდით ვიყავი დაცემული და შნორკელი მთლიანი გვერდით იყო მოყლილი ამხელა მანქანის ქვეშ და არანაირი პრობლემა არ შექმნია.ძლივს შესამჩნევ ნაკაწრებს ტუ არ ჩავთვლით.
აუ რა თემა გავაძრე.
აქაც მივატოლოთ რაა.
მთელი თემა გადავიკითხე, ასევე სხვა თემებშიც გადავხედე პოსტებს ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ საბოლოო დასკვნა მაინც ვერ გამოვიტანე.
ანუ მაინტერესებს რა სიტუაციაში საით სჯობს შნორკელის თავი რომ იყოს შეტრიალებული.
როგორც წავიკითხე, გაზაფხულიდან ზამთრამდე ჯობია უკან იყოს მიტრიალებული რო მწერები არ შეიწოვოს და ფილტრი არ გაფუჭდესო, ამავე დროს უკან მიატრიალებული როცაა ჰაერის შეწოვა უჭირს ძრავსო, რაც ლოგიკურია, ელემენტარული ფიზიკიდან გამომდინარე.
ოღონდ ვგულისხმობ ტრასაზე და ქალაქში სიარულს, თორე უგზოობაზე სიარულის დროს რომ უკან უნდა იყოს მიტრიალებული ამაზე მგონი არავინ კამათობს.
საერთო ჯამში რამდენად მოქმედებს შნორკელი წვაზე და გაწევაზე, თუ დაუდგენია ვნმეს რეალური სხვაობა?
ვგულისხმობ ქარხნულ შნორკელს, კერძოდ პაჯეროზე.
Zeus
სადაც წყლები არაა ყველგან წინ უნდა იყოს მიბრუნებული. განსაკუთრებით საშუალო და მაღალ სიჩქარეებზე. როგორც არ უნდა იწოვდეს ძრავი ჰაერს თუ აეროდინამიკა ჩაერთო დაიხრჩობა. შენ სუნთქვის დროს ჰაერს ხომ ჩაისუნთქავ. აბა მაღალ სიჩქარეზე მოძრავი მანქანის ფანჯრიდან გამოყავი თავი და უკან მიატრიალე. ორგანისმი სუნთქვას გააგრძელებს მაგრამ ჰაერის ნაკადის გამო შენს ფილტვებში ჰაერი აღარ მოხვდება. ასეა ძრავიც. დაბალ სიჩქარეებზე ეგ აქტუალური არაა რადგან ჰაერის ნაკადს ერევა ჰაერის შესრუტვის ხარისხი. მწერებისგან კიდე სპეციალური ბადით უნდა დაიცვა რომელიც სრულად მაინც ვერ დაიცავს. შნორკელი არი სასიცოცხლოდ აუცილებელი გარკვეულ ადგილებზე და სადაც არ გჭირდება ჯობია არ ეყენოს.
წვას პაჯეროზე უმატებს. საკუთარი გამოცდილებით გეობნები.
Zeus
ჩემი თემის ბოლო პოსტები ნახე, ბლომად წერია მაგაზე
Parnavaz
მადლობა, ვნახავ.
rezident
გასაგებია, მარტივ ფიზიკაში სწორედ ეგ ვიგულისხმე, რომ უკან მიტრიალებულით ნამდვილად გართულდება ძრავში ჰაერის მოხვედრა რადგანაც გაიშვიათებული იქნება იმ ადგილზე ჰაერი.
ანუ მწერებისგან დასაცავად თავის უკან მიბრუნება არ ღირს.
Zeus
ზუსტად მიჭირს თქმა რამდენით მაგრამ უმატებს რა. ორივე პაჯერა რაც მყავდა ჩემი ჩამოყვანილი იყო და შნორკელის დაყენების მერე ორივეზე მომემატა ხარჯი.
rezident
გასაგებია, მადლობა
20 ლიტრს რო წვავს მანქანა, იმაზე თუ ისე მოიმატა წვამ რომ შესამჩნევი გახდა სავარაუდოდ მინიმუმ 1 ლიტრს მოიმატებდა.
Zeus
20 ს მიწვავდა შნორკელით. 3.5 ორკარიანი.
გაწევაზე ცოტა შევატყე, წვაზე ვერაფერი. თუმცა შეიძლება გაზარდა ხარჯი - არვიცი, შესამჩნევი არაფერი.
მწერებზე როგორც ეწერა ეგრეა. ასევე წინ იყურება თუ უკან, მაგათ შორის გაწევაში სხვაობა მე არ შემიმჩნევია არანაირი, არც ეკონომიის მხრივ. ანუ გაწევის დანაკლისის ძირითადი მიზეზი ინთეიქის გაზრდილი მანძილია და არა ვაკუუმი. აი მტვრის შეტანა ორივე შემთხვევაში იმაზე უარესი აქვს ვიდრე ქარხნულად ჰაერის კრილოდან აღების შემთხვევაშია. მე ზაფხულში 45 გრადუსით მაქვს კუზაოსკენ მიბრუნებული (და არა უკან), მტვერიც ნაკლები შეაქვს და მწერებიც.
პ.ს. ამ თემაში რამდენიმე წლის წინ დავწერე განაგონი, დიზელის ძრავს აზიანებს თქო და მერე ნამდვილად ადასტურდა ეგ ამბავი ნისანის 3.0 დიზელებზე ეგ დიზელი ვოზდუხამერით არის რომელიც ჰაერის ნაკადს ითვლის და რთული ძრავია ელექტროობით, ამიტომ არ უწევენ რეკომენდაციას შნორკელს ZD30-ზე. ყოველ შემთხვევაში ასეთი გამოცდილებაც არსებობს ზოგიერთისგან. მტკიცებით ვერაფერს დავამტკიცებ
Hushta
ვოზდუხამერს ურევს თუ როგორ აზიანებს?
მე რაც დავაყენე გაწევამ მოიმატა, განსაკუტრებით მეხუთეში და შემხვედრ ქარში.
წვა ჯერ არ ვიცი, რადგან ახალი დაყენებული მაქ, მაგრამ ათვლას ვაწარმოებ და მოგვიანებით დავიწერები ჩემს თემაში.
რაც შეეხება თავს და მის სებრუნებას მე ჯერ სულ წინ ამქვს მიბრუნებული, მოგვიანებით ვაპირებ ფილტრიანი კასრულის ტიპის თავის ყიდვას და მაგას წამოვაგებ მტვრიან ადგილებში.
ისე, მე დიდ აზრს ვერ ვხედავ შნორკელის დაყენებაში ატმოსფერულ ძრავზე.ნუ წყალში შესვლის მომენტიც გამორიცხულია, შნორკელამდე სანამ ავა წყალი ყველა დანარჩენ აგრეგატს მოსპობ, განსაკუთრებით ბენზინზე
GIVI
რას უკეთებ შნორკელს? რავ4-ს?
უფრო მარიაჟობის თემაა შნორკელი, რაღაცნაირად უხდება მანქანას
ბენზინის ძრავებს ვგულისხმობ, რათქმაუნდა
მე იდეაში ეგტ უნდა მომიკლოს, ჯერ გვარიანად არ დამიტესტევს, ვნახოთრა იქნება
წვიმაშიც წინ გაქვთ თავი მიბრუნებული?
menabde
დიაღ, საერთოდ არ ჩადიოდა წყალი
pajero 3.2did
ცოტა მოუკელი, დღეში 3-ჯერაც საკმარისია შენს ასაკში, თორემ გაგიბანძდა ღადაობები
http://4x4earth.com/forum/index.php?threads/gas-system-failure-because-new-snorkel.29245/
საინტერესო თემა ვისაც მანქანა გაზზე ყავს და შნორკელის დაყენებას აპირებს.
შნორკელიან მანქანაზე სიარულის გამოცდილება არ მაქვს.
რაც წინა გვერდებზე ვნახე, ეს მინუსები გამოდის - დამატებითი სიგრძის და მიხრა-მოხრის გამო შემავალ ჰაერის ნაკადს საკმაო წინააღმდეგობა ექმნება, რის გამოც შეიძლება წვა გაიზარდოს, ძრავს გაწევა დააკლდეს ან უარეს შემთხვევაში სტუკი..
თითქოს ამ სირთულისგან გამოსავალს გავს ესეთი იდეა - სადმე, ვთქვათ ბადე ფილტრის მერე რამე, შედარებით მძლავრი და შესაბამისი ზომის 12ვოლტიანი პროპელერის ჩაყენება შნორკელში, ჰაერის კომპრესორის ფუნქციით -
ვთქვათ, რაღაც ასეთი...
თითქოს ეს პრობლემა უნდა მოაგვაროს, არა?
ეჭვი იმიტომ მაქვს, რომ ისეთი მარტივი გამოსავალი ჩანს, რომ თუ მართლა შველის საქმეს და სხვა სირთულეს არ აჩენს, ვერ წარმომიდგენია, როგორ შეიძლებოდა აქამდე ვინმეს რამე მსგავსი არ გამოეყენებინა..
რაღაც პრე-ტურბინასავით გამოდის
N67
ეგ არაა გამოსავალი. ვერ დაუბერავს ფიზიკურად იმდენს რამდენსაც ძრავი იწოვს.
წვა გამეზარდა არარეალურად შნორკელის მერე, ნუ ფილტრიც გასარეცხია და ჩქარაც დავდიოდი, მაგრამ ამ დონეზე არა. ბოლო ამოვით 11.5 ლიტრი მქონდა კომპენსირების გათვალისწინებით, ეხლა შნორკელიანს მაქვს 14.5.
შნორკელს იმიტომ ვეჭვობ, რომ მანქანამ დაიწყო ოდნავ მაგრამ მაინც შავად ბოლვა დატვირთვაზე. ფილტრი მოვხსენი და ისე ცოტა შემცირდა, მაგრამ მაინც აქვს შავი კვამლი. შესაბამისად, შნროკელის ბაზარია რა.
მაქვს რაღაც იდეები როგრო გამოვასწორო მდგომარეობა და მოვაგვარებ როგორც კი მოვიცლი.
ეგ ბლოუერი ვერ მისცემს ეფექტს, ტიპებმა დატესტეს ეგ მეთოდი და ბოლოს სანამ 2 ცალი ფოთლების გასაფანტი კომპრესორი არ დააყენეს მანამდე შედეგი ვერ მიიღს, ისიც მიზერულ მატებას იძლეოდა.
ვახ, არ მეგონა ძრავს ჰაერზე ამხელა მადა თუ ექნებოდა..
arb-ს არ აქვს ალბათ ხო შნორკელის კომპრესორი?
ხოდა, ახალი რაღაც მომაფიქრდა ავტომატურად - დაპრესილი ჰაერის (ან, იქნებ ბარემ ჟანგბადის) ბალონი
ვულკანიზაციებზე დატენვით
კაი ხო, მოვრჩი სისულელეებს
შნორკელით ძრავი ჰაერის დეფიციტს კი არ განიცდის პირიქით, თავისუფლად მიეწოდება მომეტებული რაოდენობით და ვოზდუხამერისგან მიღებული ინფოს შესაბამისად კომპიც შესაბამის საწვავს აწვდის წვის კამერაში რაც ბუნებრივად მომეტებულ ხარჯს იწვევს.
დახურულ კრილოში უფრო მეტი ჰაერია ვიდრე გარეთ? თან კრილოდან მხოლოდ იწოვს და შნორკელიდან მოძრაობის ნაკადი ემატება კიდე. ინთეიქის მანძილს დიდი (გადამწყვეტი) როლი არ აქვს მანდ.
rezident
ნუ ფაქტია რომ შნორკელიანი ძრავები პანტაპუნტით ისტუკება ტალახიან გუბეებში. და მიზეზი ისაა რომ შემშვებ კოლექტორში ბევრად მეტი გაუხშოება წარმოიქმნება ჰაერის ნაკლებობის გამო. შედეგად ძრავის ვენტილაციის სისტემიდან მეტი ჰაერის გამოწოვა ხდება და ძრავში იქმნება გაუხშოება. მერე მუხლა ლილვის წინა ჩობალიდან იწოვს ტალახიან წყალს ზეთში (ეგ ჩობალი ცალმხრივია და მხოლოდ ზეთის გარეთ გამოსვლას ეწინააღმდეგება).
Hushta
Hushta
nika
რა გაცინებს შნორკელით რამდენი მივლია წყლებში, მსგავსი რამე მე არ მომსვლია.
ჰიდრო დარტყმა შნორკელამდე მომივიდა. მაშინ საერთოდ არ მეყენა.
შენ იმასაც ამბობდი ხიდებში წყალი შედის რამდენიმე წუთშიო და გაცილებით მეტხანს ვარ ნამყოფი და არაფერი შესულა. იმიტო რო პატროლი ჭეშმარიტებაა ვოტ!
LC80 1HZ - არ აქვს:
http://vardzelashvili.com/imghost/view.php?filename=29527my80b.jpg
LC105 1HZ - აქვს:
http://vardzelashvili.com/imghost/view.php?filename=10485image_1143702531.jpg
ახალ LC70-ებსაც აქვთ.
ეგ რეზერვუარი ჩემსასაც აქვს,ერთი ფილტრის ყუთზე ერთიც დროსელამდე შლანგზე,მაგრამ ჩემი აზრით სულ სხვა დანიშნულება აქვთ,წყლის მოხვედრისას ეგრევე ძრავში რომ არ წავიდეს სავარაუდოდ მაგისთვისაა იმიტომ რომ დროსელამდე სანამ მივა,ზედ შლანგის ძირზეა მიმაგრებული,ერთი ორჯერ ჩადგა წყალი,ბოლოს გირევში გასვლა გამოსვლისას მახსოვს
ეგაც არ იყოს ჰაერის რეზერვუარი სხვა ფორმის და განლაგებისაა,მაგალითად სუბარუზე მთლიანი შლანგი მიდის ძრავამდე,შემდეგ ძრავზეა დამაგრებული რეზერვუარი,დაახლოებით მართკუთხა ფორმის და იქიდან ნაწილდება მარჯვენა და მარცხენა მხარეს
თუ რეზერვუარს ამღები არ ექნა პირდაპირ ჰაერის წყაროდან, ძრავი ვერ გამოიწოვს დახურული ჭურჭელიდან,ვაკუუმი შეიქმნება თუ ჰაერი წნევით არაა მოთავსებული
ეგ რეზერვუარები რასაც ვუყურებ ძირითადად დიდ ძრავებზე და V ან ბოქსერის ტიპის ძრავებზეა გათვალისწინებული ჰაერის თანაბარი განაწილებისათვის თU 2 დროსელი და მიმღები არ აქვს..სუბარუზეც მაგიტომ არის ასე
misho0
არაა ეგენი წყლისთვის.
მაგისთვის პატროლს აქვს და სხვანაირად აყენია, არა გვერდიდან, არა ზემოდან და არა სადღაც ძრავისკენ, არამედ პირველივე შესასვლელთან ფილტრამდე. ამიტო ეგ არც ჩამითვლია რეზერვუარად და დავწერე რომ პატროლს არ აქვს თქო. ფილტრის შემდეგ რაც აყენია ეგ უკვე ჰაერის რეზერვუარად შეგვიძლია ჩავთვალოთ.
105ის ფოტოს მაინც დააკვირდი, გვერდებიდან აქვს.
დიდი ძრავები კი არა, 1.5 ფიტებზე და ვიტსებზეა. ნახე, ყველა ახალ მანქანას აქვს...
ეგ რეზონატორია და ხმის ჩამხშობად უფრო გამოიყენება ვიდრე რეზერვუარად, თუმცა ჰაერის შემხვედრი ნაკადების გამყოფის ფუნქციასაც ასრულებს.
მოკლედ მე რა გამოცდილებაც მივიღე იმას დავწერ და გათვლები თქვენთვვის დამითმია.
ჩემ მანქანას რავ4-ს სტანდარტული ჰაერის აღება ქონდა წინა ცხაურიდან ფარისკენ შეტრიალებული. მილის დიამერტი დაახლოებით 55 მმ იყო დიამეტრში.
ეს შესასვლელი გადავლუქე იმიტომ რომ წყალი ძალიან მარტივად შედიოდა და გავუკეთე ახალი ნახვრეტი იმავე ფილტრის ყუთზე ოღონდ 75მმ-იანი მილისთვის.
სანამ შნორკელს დავაყენებდი მუშაობის პროცესში როდესაც ფილტრის ყუთი ამოღებული მქონდა და ფილტრი უბრალოდ მისკოჩილი იყო მტვერი რომ არ შეეტანა აშკარად საგრძნობი იყო სიმძლავრის მატება დაბალზეც და მაღალ ბრუნებზეც. იმდენად სასიამოვნო გახდა მანქანის მართვა რომ ლამის გადავიფიქრე საერთოდ შნორკელის მიმაგრება.
ბოლოს მაინც უსაფრთხოებისკენ გადავიხარე და ვხიე ეს უშველებელი 75მმ-იანი მილი მთლიანი სიგრძე 1.6 მეტრია, ჰოდა ჰოი საოცრებავ სულაც არ დაკარგა სიმძლავრე და სტოკთან შედარებით გაუმჯობესებულია აშკარად ჰაერის მიწოდება ძრავში.
Hushta
მე გაუქმებული მაქვს და მოდი თუ გინდა ნახე როგორ დაკარგა თორქი და ის რომ დავწერე შემხვედრი ნაკადების გამყოფის ფუნქციაც აქვს თქო, ეგ არაფერი?
Thus, the resonator helps to make the engine paradoxically quieter and more powerful.
მაქედანვეა..
AutoBilder
შენ ძირითადად ხმის ჩახშობა დაწერე და წერენ, რომ ძირითადი სიმძლავრეა და ხმის დახშობა გვერდითი/თანმხლები ეფექტიაო
შედარების ვიდეოებიც მაქვს ნანახი სადაც აჩვენებენ რომ თორქი ვარდება... დაშიფტვის მერე ბრუნები ეცემა და უჭირს ბრუნის შენარჩუნება და აჩქარება.
მოკლედ, ძრავის გლუშაკს გავს ძალიან...
Hushta
ვაიმეეე, ბიძია შენ ქართული გეკერკება??? უფრო თქვა, უფრო, თორე ძირითადი სად ვახსენე?
და ეგ უფროც, იმიტომ ვიხმარე, რომ რეზერვუარად არათქვა.
არ მეცალა და დავწერ აგერ დო ი პოსლეს.
უცბად გადავიკითხე თქვენი ნაწერი და მეტწილად რასაც ჰუშტა წერს ეგრეა.შნორკელმა გააუარესა სიტუაცია.დღეს ახალი ფილტრი ვიყიდე საერთოდ ჰაერის და იგივე მდგომარეობაა.ნუ ეს მოსალოდნელიც იყო.ანუ რა ხდება.ზოგადად მიღებული პრინციპია,რომ 1 90 გრადუსიანი მოხრა 75 მმიან მილზე უდრის 1 მეტრის დამატებას.ეხლა ეს შნორკელი ჰო თვითონ 1.5 მ ია,ჰო და მაგის გარდა ჩემთან ისეთი დიზაინია,რომ + 3 90 გრადუსიანია მოხრა აქ მილს,რის გაუქმებასაც ვაპირებ მალევე.ყიველივე ამის შემდეგ ადვილი წარმოსადგენია,რომ ძრავს უჭირს ჰაერის მიღება,განსაკუთრებით დაბაკ სიჩქარეებზე.შესაბამისად იგივე რეჟიმით სიარულისას მანქნა წვავს მეტს.
ეხლა ქარხნილ დიზაინს რაც შეეხება.იმ მილს რომელიც კრილოში დგას აქვს დამატებუთი რეზერვუარი,ასე 50 სანტიმატრიანი სიგრძეში,ჰოდა ეგ აქვს ზემოდან ანუ წყლის დაგროვების ფუნქცუა არა აქ.მე რამდენადაც ვხვდები ეგ აქვს იმიტომ,რომ უცბად გაზს რომ დაადგამ ჰაერის მარაგი ქონდეს მანქანას,რადგან მილის დიამეტრი არ იძლევა ბევრი ჰაერის უცებ გატარებუს საშუალებას.ეგ ხშირი პრაქტიკაა ინჟინერიაში.ის თუ როგორ დაეტუო მაგის უქინლობა მანქანას ადვილიშესამჩნევია ფბზე რო დავდე იმ.ვიდეოში.ანუ როცა ტურბინა გადის ბოლო რეჟიმზე,2500 ბრუნის შემდეგ,მანქანას აქვს ბლოუ ოფია ი მანქანის ხმა და არა აქვს მნიშვნელობა სიჩქარეს.ანუ მეხუთეშუც მაგას შვება როცა 100ით მივდივარ.ანუ ჰაერი არ ყოფნის ძრავს მაგ სიჩქარეზეც.თან გაწევაც ეგრევე იკლებს,რაც ადრე არ ხდებოდა.
ეხლა ვფიქრობ რომ მოვსპობ იმ კუთხეებს და პირდაპირ გავჭრი კრილოს ბაკავინას და გავუშვებ ფილტრში,თუ მაგანაც არ უშველა მერე აღვადგენ რეზონატორს და გადავუშვებ შნორკელს.მტკვარში.
ჰო,ეგტეები მოაკლდა როცა ეკონომიურ რეჟიმში დავდივარ
აქსიომაა უკვე რომ რეზონატორზ რომ აუქმებ მიდ რეინჯ თორქს კარგავ.დაგუგლეთ და ნახეთ,ბლომადაა ტესტები ჩატარებული და ჩემთანაც იგივე მოხდა
ვერ ვხვდები ბოლობოლო კარგია ეს შნორკელი დავაყენო თუ არა
მე ასეთი დასკვნა გამოვიტანე, რომ ჯობია ქარხნული წესით მიეწოდებოდეს ძრავს ჰაერი და იშვიათი საჭიროების შემთხვევაში შეიძლებოდეს შნორკელთან დაკავშირება. ახლა ვფიქრობ და მაინტერესებს, რამდენად არის შესაძლებელი ამის მოხერხება, რადგანაც ჩემს მანქანას უკვე უყენია შნორკელი და მოხსნა არ მინდა.
მე მიყენია შნორკელი (თვითნაკეთი) და ისე მაქვს მოწყობილი როცა მჭირდება ვაერთებ როცა არა მაქვს ჩახსნილი
ანუ საბოლოოდ ცუდია ეს შნორკელი?
დასკვნები ინდივიდუალურად გამოიტანეთ.მე შნორკელი არ დამიყენებია იმიტომ ტომმწყალში მევლო,არც სილამაზის გამო.შრსაბამისად ჩემს შემთხვევაში მინუსები მეტია ვიდრე პლიუსები.ეხლა დასაკარგი არაფერი მაქ და ბოლომდე მივიყვან ჭკუაზე.ცუდი ისაა უბრალოდ რომ ლრილო რჩება გახვრეტილი და ალტერნატოულად რომ მივაეოფო ჰაერი ფილტრს მომიწევს ჰაერის ძრავიდან აღება.ანუ ცხელი ჰაერი იქნება.
Parnavaz
დაიკიდე, შლანგი ჩახსენი შნორკელსა და ჰაერის მილს შორის, კრილოზე კიდევ დატოვე შნორკელი, რაისერულად. მე ეგრე მაქვს და როცა მინდა (გაზაფხულია და 13 ივნისი ახლოვდება... ) შლანგს ვწევ შიგნით და ვუჭერ ხამუტს.
https://www.drive2.ru/b/1923099/
აქ არის საინტერესო მსჯელობები. მარა ერთი ვერ გავიგე, ხალხი წერს საწვავის ხარჯი ოდნავ შემცირდებაო და თქვენ წერთ გაიზარდაო...
Hushta
კალოჩე ლაა !
მოკლედ ეხლა 200 კმ გავიარე,ოღონდ ისე რომ 2.5 აბაროტს არ გადამიშორებია.ანუ მიჭრერების გარეშე,ჰოდა 11.5 დამიწერა წვა ქალაქში,ანი 11 ლიტრა კორექციით.ჰოდა 2 ვარიანტია იმ საშინელი წვის მიზეზი.1. კალონკამ მომატყუა 2. ჰაერი არ ყოფნის ძრავს დიდ დატვირთვაზე ან ორივე ერთად.კალონკაზე ეჭვი მეპარება რადგან სოკარზე ვასხამ და აქმდე ესენი არ იტყუებოდნენ.
ჰუშტა,მაგ ვარიანტზე მეც ვიფიქრე,მარა ეგ შლანგი კრილოს ქვეშ არი ჩემთან და შიგნით დულ პლასმასებია და მომიწევს ბაკავინის გახვრეტა
გამარჯობათ, ვიდეოებიდან შნორკელზე, საუბრობენ რომ ზუსტად მტვრისგან იცავს ფილტრს შნორკელი და თავისთავად წყლისგანაც.
ნელა სიარულის დროს ჰაერის კარგად მიწოდებაზე და წვაზე ვერაფერს გეტყვით ახალს 🙂
ნუ გადამაკითხებთ ამდენ გვერდს. ასეთი კითხვა მაქვს . შნორკელში წვიმაში ან რეცხვირწ დროს წყალი რომ შევიდეს. ვიცი რაც მოხდება. გამოსავალი რაშია? დრენაჟი?
დიდი შეხება არ მქონია შნორკელებთან. რაც მახსოვს, ჰაერის ამღებებს (სულ ზედა ნაწილს) აქვთ ხოლმე რამდენიმე ნახვრეტი წყლის გამოსასვლელად.
რაღაც დრენაჟი ფილტრის ყუთებსაც აქვთ (უშნორკელოდაც).
დანარჩენი ის მცირედი ტენიღა გამოდის, რისი ყლაპვა ისედაც უწევთ ხოლმე ძრავებს..
Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)